没有吃过鸡枞树、松茸、牛肝菌、羊头菌、黑松露的人可能很多。没有吃香菇的人不多。我在餐桌上遇到了不喜欢吃东西的人。虽然避开了牛羊、无鳞水族、鸡、鸭、洋葱高手，但还没有避开香菇。有这样的人，如果是这样的话，他也错过了用上等酱油的机会。好酱油要做成香菇(香菇)、虾，古法是这样的。现在也一样。
香菇在菌类中最常见。就像猪肉总是成为中国肉食的主人公一样。因此，要普及，首先要让宋代的祖先们揣摩人工栽培的法门。500多年后，清中叶，该方法——《如何剪花》——被海盗们学习，得到了极大的推广。就像现在国人追逐高丽的人工美女制造技术一样。高丽的“割花”使我们的眼睛很开心，祖先们实际上满足了我们的嘴和嘴的欲望。在我看来，还是祖先更有智慧。可以说是“不切好吃”。割不正的美女，人会给自己难堪。美丽。
扯远回收。我很喜欢食菌，几乎等于把所有的水族看作盘子的遗物。古人认为这个爱好是贵族的专利，所以很自豪。古埃及的法老说：“蘑菇是美味的食物。对平民奢侈，平民可以吃大蒜，但不能指蘑菇”颁布了法令。印度人认为蘑菇菌是“不朽的神和神的食物，获得食物的威力”。 (哈姆雷特)。“在古罗马时代，蘑菇也只能摆帝王贵族的餐桌。法老对蘑菇的热爱使大蒜中弹，这里有阶级歧视的色彩，但我们不必严厉批评。宋代民间有句话叫“竹笋老菌妾”，“蔡”——白菜——被羞辱的程度再好不过了。
当然，能摆出来帝王贵族餐桌的大多不是凡品。古籍中记载的“凯撒鹅膏”、“铜钉子菌”、“喷射菌”、“鸡种菜”、“千花菇”、“蘑菇”.一般香菇是无法预见的。这几年在小码头冒充美食家，以前只吃耳朵的明菌——，比如品尝了几家云南饭店接连提出的鸡前草、松茸、牛肝、洋梨、松露。除了黑黄团的松露，我只感到中药草根的苦味，不能理解为什么被鬼捧，其他几个也免不了俗世，要称赞他们新鲜的香味。另外，炖小鸡的东北野生榛子蘑菇、香溪鸡血蘑菇、松菌、潮汕竹线、草菇，也是很好的产品，我的味蕾记忆中无法抹去。但是要亲切、容易、想吃就吃，或者是普通的香菇。
香菇，我一般只吃干的。在菜市场，新鲜的人工栽培价格香菇便宜、味道好、味道好，但我意识到比干臭更深、更浓。 只有在吃火锅的时候，才会买新鲜的香菇，配以金针菇，鸡腿蘑菇，金针菇，杏鲍菇，放在大盘子里，作为什锦菜肴。干香菇的气味是阳光、时间净化、深化、像老酒一样能像室长书一样喝醉赞美南华秋片的晚晚佳人戴LV喷香奈儿的白领美人。
干香菇野生的话当然更好，但似乎不容易得到。我一般不需要牛湾山地山、黄山和大别山是野生的，但至少接触“有机”、“绿色”只是心理暗示。
另一点是《Lori control》——只买体型较小的蘑菇。以前我对吃鱼不厌烦。因为总感觉到小肉质更嫩。专门做金田菇与老渊毫无关系，审美上的偏向，可爱精致，做出来的菜更秀丽、更耐用。因此，虽然诗的价格相差约一倍，但我仍然义无反顾。元老才子的饭庄上有“山歌的三醉性”，覆盖着“燕笋、小蘑菇、枸杞菜、炒油汤、胡椒特别好”。小蘑菇，还是小金钱菇？元老才子论诗的主张我总是不喜欢，觉得他轻浮，但喝东西却总是气味暗投。可见，敌人支持的东西不一定要反对。
干香菇有很多吃的方法，一般不单独做小菜。烤鱼、炖肉、炖豆腐、甚至炒蔬菜都有新鲜的上香球。以前煮鱼，我总喜欢往鱼肚子里放泡的蘑菇线和肉腥味，最近两年胃口越来越清，怕脱去鱼的新鲜感，所以越来越不放。煮鸡汤的时候也不再按头。烤红肉和蔬菜时也常用。另外，就像做豆腐菜一样，香菇真的是很好的伙伴。《随园食单》里的“杨中胜豆腐”、“王贤八宝豆腐”都离不开“香蘑菇”、“香蘑菇碎屑”、“蘑菇碎屑”。
另外，周老二有一篇文章，他写道，他小时候去寺庙看到和尚打水陆道场。“有一天和尚吃午饭，看着长板上的长凳，排队坐着很多和尚念经，每个人面前放着一碗饭和一碗萝卜炖豆腐，看起来很好吃。这是我对豆腐的难忘印象。家里做的也一样好吃，但先煮豆腐再加就行了
笋干香菇，透味炖成，风味甚佳，有些老太太能吃长素，我颇疑心大半是因为有这一碗菜”。题目是《吃豆腐》，但“笋干香菇”，绝对功不可没，套用作者的话说，这豆腐所以好吃，我颇疑心大半是因为有“笋干香菇”的加盟也。和尚吃素，可选择的食谱较凡人单薄，蔬菜之外，豆制品和菌类算是大宗。“芜湖大庵和尚，洗净鸡腿蘑菇，去沙，加秋油、酒炒熟，盛盘宴客，甚佳”，可见名僧也不是一例槁形枯坐，不食人间烟火。当年看古龙，四条眉毛的陆小凤固然精彩，做素斋妙绝天下的的苦瓜和尚也印象深刻。我年轻时在潮州的大庙里也常住过两三年，有两道菜一直不忘。一是庙内居士林开的斋馆里用干草菇为主材煲的汤，气韵清远高古，后来在别处再吃不到。二，是斋堂里烧菜的火头做的香菇脚。潮汕富庶，信众虔敬，寺院不缺银子，一般和尚的饮食也较北方为优，香菇几乎是每天都能吃到的常供。炒菜烧菜，只用菌身，香菇脚都是剪去的，而径弃之又未免太不惜福，于是火头就攒起来，切碎，过油煸炒，化为早晚佐粥的小菜。想起来，这菜调料也无非下些盐糖酱油，但口感甚妙，香郁非常。真是化腐朽为神奇的妙品。
现在我最常做的香菇菜，便是这香菇脚的翻版。金钱菇太小，自然无法再施行刖刑，便泡发了直接煸炒。配方当然比庙子里讲究，不忌荤。略下油热锅，放葱姜碎炒香，然后下六七分肥的肉臊，另入少许海米碎、干笋碎，点料酒、生抽，再下金钱菇，加盐、冰糖、蚝油，略翻炒，倒入泡菇的原水，加盖小火焖5分钟即得。这道菜很简易，热上凉上都可，佐餐下酒均宜，在家宴里出镜最频，也一直很讨好。酒酣耳热的客人自然不知道这是从庙子里偷生出的杂种。
以香菇为主材的菜自然还有不少。荤的，如酿香菇，就很经典，我也试验过，口味不差，而且更在每只倒置的香菇伞的肉馅上点了一粒枸杞，视觉上立刻香艳起来，简直可以径改名为“清蒸鸡头乳”。这个创意，不知有没有先例。有，那也是偶合，不是抄袭。素的，清人《养小录》记有几种——“香蕈粉”、“薰蕈”、“醉香蕈”……这书现在不难买，就不抄录了。周老二《上坟船》里提到浙地旧时祭扫席，列出一道“香菇鳝”，则想来是切条后素菜荤做，取其形色之近。周氏评价“皆质朴有味，虽出厨司之手，却尚少市气，故为可取”。
菇和笋，都是我所爱的。都有山野放逸清空之气，都不俗。都可孤高自立，而亦不乏“游朱门入蓬户”的宽达。多和它们亲近，老了再入山，也多几个好伴当。
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