其实，闭关这些天，我做了道生猛的菜，醋血鸭。看它被端上桌，真想收回“啥都能吃”的口谈禅，这…下不去筷。
好看又好吃的鸭子太多了。北京烤鸭，吹得身鼓皮如琉璃；南京盐水鸭，肉缝里都有汁水，就连咱南宁的烧鸭，也肌肉油光发亮…
面前这道，干巴巴，黑糊糊，太没食欲了
广西桂林全州醋血鸭在全州古代“肴味三绝”中虽然排名第二（第一为禾花鱼仔，第三为五香豆腐干），但该菜却以历史最久远，在民间普及最广泛，独为全州人最钟爱。“六月六，子鸭肉，炒苦瓜，浆血醋”的习俗古谣，不仅代代口耳相传，但凡在全州长大的本籍人，没有不会做这道菜肴的。
出于对食物的尊重，夹了一块，这下看清了，泥糊糊的，是鸭血。平时吃得多的是弹滑的火锅鸭血，我还是头一回吃糊糊状的鸭血。
吃的时候，勉为其难，吃进嘴里，倒是大吃一惊。没想到，这种炒出来的鸭血居然不泥不腥，还多了一股绵香。
也绝对是鸭血助攻得好，使得整个鸭肉，咸鲜中带着微酸，比那些个烤鸭卤鸭酱鸭都来得酥香。
吃这醋血鸭还有个窍门，一定要配的漓泉啤酒。咸鲜的醋血鸭，配上甘甜的啤酒，那真是对了眼了。
一块肉一口酒，不带停，两个人吃到最后，竟吃掉了大半盆，纳了闷了：明明那么好吃的醋血鸭，到底怎么能做的，那么丑
将鸭血浇到鸭块里，一起翻炒，不停地翻，直到鸭血裹在每块鸭肉上。
通常，鸭血都是块状的，而广西人就聪明，创造了让鸭血不凝固的方法，把鸭血倒入酸水里。
所以，表面上叫醋血，只不过在鸭血里头加了腌泡菜的酸水。
这酸水，绝了，盖子一打开，我的牙齿忍不住打颤，好酸
。也难怪只加了这么小半碗，就有那么丰富的酸液分泌。
其实，冬天还不是吃醋血鸭最好的季节，最好还是夏天来，到时还能放仔姜，豆角，苦瓜，茄子。那肯定是更丰富，更好吃的：（又给明年留了个念想。
在北京少见的广西菜。
瞧瞧这菜名：酸笋炒大肠，醋血鸭，酸笋炒脆肠，辣椒酿，鸭脚田螺酿…念一半，牙齿酸得打架。
起先怕吃不惯，后来一想，我平常够安耽了，吃的总要走出舒适区，去。
醋血鸭只是开头的视觉一震，吃到酸笋炒牛肉时，我明白，广西菜的灵魂有了
