香喷喷的黏糊糊的粥
就像朴素的外表一样，张浩家喜欢的粘粥性情温和、温和，没有高贵的血统和华丽的装饰，制作变得不那么麻烦，简单多了。
抓一把苞米面熬在盛满开水的饭锅里，不长时间就会闻到悠然的香味，盛一勺在白瓷碗里，发着金属一样光亮的调子，稠稠地吃到嘴里，糯软温吞，齿间含香，穿肠而过，通体舒泰。在农家饭桌上，这实在是最普通的一种稀饭，老家人称之为“粘粥”，取其形而名之，实在是再贴切不过。通常，它应该是吃饽饽、窝头的佐食，算不上是充饥的主打食品，就像现在城里的小孩子经常喝点奶茶，不是为了解渴，而只是生活的一种小小点缀罢了。
我对粘粥所以情有所钟，不光因为自己是农家子弟，从小喝着它晃晃悠悠地过日子、讨生活；也不光因为它确实很平常简单，只要有一段零碎的时间便可随意地制作，不必象今天的药膳需要精心呵护，佐料也简单地只是些随处可见的苞米面。实在地说，它是自己艰苦的求学路上的挚友。在那些个清冷的冬日里，在那青灯黄卷的岁月里，粘粥以自己特有的热度坚实地抵达我的心底，使冷色调的寒窗苦读有了暖意的烘托。
上学的时候，学校在离家十几里的山坳里。来回不方便，母亲就为我准备一些干粮，用一个小篮子盛着放在宿舍里，一吃就是大半周。夏天的时候还好些，尽管过了三五天的光景，放在篮子底下的干粮通常会发霉，不过用开水一泡就可以稀里糊涂的扫进肠胃，并不觉得特别的苦。难以忍受的是到了数九寒天，干裂的馒头如同笑开了嘴的石榴，看起来硬邦邦、摸起来冷冰冰，鼓足勇气也下不了口。危难时候，是那最普通的粘粥大显身手：食堂免费供给，一个班半桶，用小瓷钵盛来，把那开口笑的馒头掰个粉碎，置于其间闷上三五分钟，期间还可以见缝插针地看几页书、背几道题，然后再唏唏嘘嘘地吃掉。那时候，伴着粘粥的淡淡的苞米面的香气，感受着热量在胃里惬意地翻转，那感觉不啻于现在在星级宾馆里吃一顿大餐，“粘粥泡馍”给我带来的快乐至今还记忆在心、历久弥深。
快乐其实就是这样简单，只要有心感念，便可以在平常的日子里经常地翻检体验。前些天，读到大学时一位老师写的《幸福也可贬值》的文章，谈到朱元璋没当皇帝前，有一次吃了败仗，落荒逃到一座破庙里，惊惶不定加上饥饿难耐，幸有两个乞丐做了一锅汤水给他吃而度过难关。那锅汤自然不是山珍海味，只是些刷锅水、烂白菜帮子、臭豆腐等杂烩炖成，朱元璋觉得滋味美极了。后来当了皇帝，山珍海味吃腻了，便召来那两个乞丐，再做当年的“珍珠翡翠白玉汤”，却是臭不可闻，难以下咽。难道真的会因为时过境迁，艰苦岁月里那些充实的温暖、硬朗的快乐也会褪色、消解，甚至会有迥然不同的感觉吗？在一个打工仔的内心深处，生活的最高理想无非是“吃油糕、蘸糖吃，想吃白糖吃白糖，想吃红糖吃红糖；吃油条喝豆浆，一次来两碗，吃一碗到一碗”。可能是人生的起点有差异，生活的阶段也有不同，对生活的要求和幸福的理解自然会有不同。
可是，我对粘粥的感觉如此深刻，即使岁月流逝幸福的味道也不会渐行渐远。记得刚毕业时，我在蓼兰丘西小学当老师。那是一处普通的乡村学校，一切都烙满着宁静的气息。每天傍晚，当同事和学生都渐行散去，周围人声阗寂，偌大的校园里只剩我一个人的时候，唯一能触动我心弦的，是宿舍后那一大片绰绰约约的苞米地。小虫的低吟浅唱，微风的轻歌曼舞，空气中若隐若无的苞米秸秆的清香，是那样坚实的填充着我落寞的心怀。
几天后，一位同事拎着一袋苞米面放在我的桌前，说是刚打下来的，做粘粥真香。两个单身的同事晚上也要陪我吃饭，于是就准备了简单的酒肴，熬了一小锅粘粥。在酒酣耳热、半醒半寐的当头，意识里最强烈的，还是那黄灿灿、香喷喷、热乎乎的粘粥。我相信，这种感觉如此具体而深刻，它己融入我的血脉里，成为记忆深处的慰藉，是心绪漂落的码头，不会轻易地在岁月里滑落。
“一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念物力维艰”，《朱子治家格言》开篇的几句话曾被我的父亲多次转引来教诲我。我想这“粥”肯定无疑地就是我所倾心的粘粥，“饭”也就是案头的这些淡饭。每天早晨，母亲都照例要熬些给我们喝，妻子、三岁的小女都很喜欢。端着这清香的一碗，悠远的记忆便要穿过时空，让我想起稼穑耕耘的辛劳，想到艰苦岁月的往事，举杯遥相祝，感恩心在怀，放下这份浮躁，幸福的感觉时刻萦绕在身。
