夏天最烦的是“中午吃什么，晚上吃什么”的百年难题。城市的天气太热和太辣，经常想起日本电视剧中悠长的夏天。风在响，水在“咚”地响，颜色鲜艳，吃着健康美味的便当，如此凉爽美丽。大人们说电视都是谎言。一点也没错。
这种饥饿是无法忍受的，但在不得不吃的时刻，我们大多数人都会像同桌一样向“填鸭”的同事抱怨。我妈妈想做的是。真想吃家乡。感谢快餐为培养我们的“故乡情结”而竭尽全力。
好的，再来一条妈妈炒的咸红鱼。
咸鱼在家乡是一日三餐的标准。在青城，咸鱼和咸鱼包是不同种类的东西。咸鱼大部分是湿的，以红鱼、麻鱼、红木等为代表，味道新鲜、咸。咸鱼类似于培根、干燥咸香，以刀鱼、歌曲鲤鱼等为主。
因此，咸鱼摊和新鲜鱼摊也是分开的。鱼市场上主要以卖新鲜商品为主，咸的东西在某个角落以独特的香气向老年人挥舞着迷人的爪子。咸摊上不仅卖各种咸鱼，还卖咸蟹、咸虾、咸虾。像一堆小山一样，山上藏着好吃的补光。偶尔抬头，却遇到咸摊老人宿醉的样子，胡子乱糟糟，双眼发红。害怕，真可怕。
可能是因为三岁被定为80岁，所以众多咸鱼中最具代表性的是那个胭脂红的“山丘”。也就是说，这是城市人最喜欢的红鱼。(阿尔伯特爱因斯坦，Northern Exposure，季节名言)在城市的鱼中，新鲜的红树见过鲤鱼和新鲜的鲑鱼。但是唯独红鱼不新鲜。因为红鱼是全职的“咸鱼”。
这种正宗的红鱼大多数比手指长一点，身材丰满，头发尖尖，全身通红，像胭脂一样美丽。以前大船出海，到了深水海域，经常可以钓到红鱼，通常可以进行大量的互联网。渔民们通常在船上乘凉。绯红，在大海和天空上擦去胭脂和苍白妆容的脸颊，涂上了另一层同样的白色海盐。新鲜腌制的红鱼能让渔民们的大船在海上漂泊几天，吸收海盐、海水和海风的咸味，看到无尽的蓝色中，生命的最后风景。(美国，英国，英国，英国，英国，英国，英国，英国，英国，英国)。
最后，船停泊在岸边，一筐红鱼被运到鱼市长/市场，然后分散到各个家庭，贪吃的人把这种正宗的红鱼称为鲈鱼。
对船上的红色鱼，腌得及时，在鱼里面。
有一种让人齿颊留香的油香，那种油香是很少鱼会具备的，那是所谓的“咸香”。听说旧社会的时候，红鱼一斤一到两毛，买上两斤，洗净后装在深盘里，舀一小块的猪油，配上一点姜蓉，和番薯一起在大鼎里炊熟，可以够一家欢欢喜喜地吃上两三顿。
当然，这种对红鱼的爱，是罾城人血液里流淌的。记得小时候，黄昏放学回家，夏天的烈日已经稍微温柔了些。放下书包，看见町里放着一小堆小小的绯色的红鱼，嘴里就会不自然地吞口口水。然后依旧兴高采烈地在巷子里玩各种游戏：弹珠、抓动、上山下海……玩得满头大汗。而厝里的阿妈，边叮嘱我们边准备着今晚的晚饭。
红鱼洗净，油也已经热了起来，一条一条地把红鱼放在热油里煎，慢慢地，让鱼肉的蛋白质在热油的作用下，释放出独特的芳香来。慢慢地，让热度继续渗透到鱼骨中，把鱼骨升华出脆香。慢慢地，让表皮的胭脂色尽量完好保留，让鲜白的鱼肉变得金黄。这混杂的咸香，就慢慢地飘出了烟囱，满溢在黄昏的空气里，连那归巢的鸟也呀呀地叫了。
我们会在这时候匆忙停下手中的玩物，跑到灶下（厨房）门前：妈，肚妖了……
那时候夏天的晚餐多数是在町中央吃的。小孩子们帮忙拿碗筷饭菜，女人们依旧在灶下忙碌。一张桌子人满为患，所以老人、男人和小孩一般会先吃。阿公倒出一杯久酿的酒，夹起一条煎得金黄的红鱼，一口咬掉头，然后慢慢嚼，慢慢喝着酒，连鱼骨也没吐。我们学着吃，就一口白饭，又咸又甜，很是滋味。
饭后阿公和阿嫲会在门前摇扇子乘凉，我们会坐在他们的身旁，感受那微微的凉意，感受巷子里阵阵的清凉，感受那静默的夜色里，他们说那一年的饥荒，那一年的乱，那一年的难……
夏天也就这样长了……
PS：本期图片里，多数红鱼是罾城人称为红鱼母的一种，并不是正宗的，后面拍到会补发图片（我会挑深夜发的）。咸鱼其实有很多种，欢迎各位补充推荐，一旦录用私人大红包一个！！！最后嘛，我知道你们都很肚妖，所以补多一张四物图送给你们。肚妖，就是汕尾话里的“肚子饿了”。晚安，梦里会有红鱼吃。
