经过很多地方，面条吃得很多，但妈妈亲手做的酱面仍然令人难忘。一碗包含许多工序的普通面条。从采摘新鲜芝麻叶，到打粉，再到亲手揉面，在那个艰苦的时代，一碗香喷喷的面条蕴含着母亲的劳动和爱。（威廉莎士比亚，哈姆雷特，爱情名言）
梁永康|门
什么地方的酱面
妈妈做的好吃的也没有
河南人对面条情有独钟。“一天不吃就慌”这句话就是面条。在以前的乡村，面条是除蒸以外的第二大主食，一日三餐中至少吃了一顿面条，并不稠。
面条根据种类有汤面、建国水、卤面等。根据形状，有面部雕刻、龙须面、棉叶。每个季节，人们吃不同的面条，冬天为了追冷吃汤面，温热的汤面进入肚子后会立即变暖。夏天也凉爽地吃面条，煮面条捞出来，放在井里拔凉水，拌蒜汁、黄瓜菜和清凉的嘴巴。
春秋不冷也不热，蒜苔和豆荚也下来了，张浩们难得搬一次肉腥味，用鸡蛋炒蒜苔，用肥肉做的豆角面怎么吃都不够。
这几年在外面吃饭，吃过很多新汤面叶、锅包面、汤面等特色面条，但没有妈妈的手推的面条，味道也比妈妈做的芝麻叶面条不正宗。
河南人喜欢吃面条，除了面条好吃、节约时间外，性面也是主要原因。老年人常说，面条切成薄片，不怕添加临时客人，再加几碗水，客人的饭就出来了。
在那个艰苦的时代，除非客人或节日来临，否则妈妈很少打开白色面粉罐子。当然，母亲有时也会给我们改善生活，给我们一顿香喷喷的芝麻叶面条，给缺油少肉的寡淡日子带来鲜艳的色彩。
礼中平原的乡村富含芝麻叶酱面丰富的地方特色，人们无论怎么吃都不会厌倦，不论老少，简单、酸味独特、咸香可口、食欲减退，自古不衰。
我记得家乡一带习惯用芝麻叶做面条，我去过的其他地方，和酱面搭配的蔬菜大多是干萝卜或其他干粮。这些面条的口感和味道比不上家乡。城市街道上到处都是醋和面团做成的酱面，更不用说了。
现在想想，妈妈做的芝麻叶面条味道独特，草味浓，回味长，主要是因为在研究和制作食材上花了心思。
让我挨骂的酱面。
到底有多在乎
首先说芝麻叶，这是最重要的材料。
家乡一带把摘芝麻叶称为“打芝麻叶”，农历7月初是打芝麻叶的好时机。打得太早会影响芝麻收成，太晚了就老了，嚼不动。
芝麻品种不同，芝麻叶的成色也有差异。由于多年积累的经验，农民们往往更喜欢叶子窄而胖的芝麻叶，这种芝麻叶富含油，吃起来筋软而香。
村里的女人们扔下新鲜的芝麻叶后，挑选混合的落叶碎屑，掐住尾巴，放进大锅里，加水，盖上盖子，点燃了大火，中间用筷子抄了好几次芝麻叶，水完全沸腾后芝麻叶也从绿色变成了棕色。
拔薪关灯，焖一会儿，芝麻叶可以“油炸”。油炸芝麻叶捞在筛子上，控制件数，在院子里找到平坦干净的空地，一个个均匀地晾干。
当然也有人讨厌不卫生。决定铺在席子上或晾在绳子上晾干，结果自取灭亡，被太阳晒黑的芝麻叶被粗暴地吃掉，味道大大减少。我曾听到奶奶说，在地上晒芝麻叶是世代相传的，芝麻叶在泥土旁边晒太阳，涩苦的味道都被泥土吸走了。(美国，英国，英国，英国，英国，英国，英国，英国，英国，英国)。
刮风就出太阳，三两天功夫芝麻叶被太阳晒得脆脆的，皱的。从地上捡起来，装进袋子里收起来。什么时候想吃，第一天拿出来，在一盆清水里泡一夜就行了，吃一年也没什么不好的。
另外，酱面用的面条。面条是用手推的不硬的绿豆面。绿豆选择不发霉、没有虫子的樱鸽绿豆，先洗绿豆，然后晾上木板，再用磨磨磨碎豆瓣，拌掉。
量清水，让其晾至放在嘴里一咬即碎，再放到石磨上加工，用细罗罗成面。
擀面条的面要不软不硬，太硬不好擀，太软粘案板。母亲是擀面条能手，一大团面块在其手中服服帖帖，揉来揉去就揉成了一个面饼子。
母亲双手压住大擀杖的两端，一手用力，一手轻柔，面团在一次次挤压下由小变大，由厚变薄，等其形状和烙馍大小差不多、薄厚适中时，母亲便在上面撒点面醭，折成几折，快速用刀切成宽窄均匀的面条。
只见母亲左手手指微微弯曲，压住折成折的面片，右手执刀，轻快地切下去，随着手的移动，宽窄如一的面条就在母亲的手下流淌出来。
该说粉浆了。做浆面条最重要的就是打粉浆。粉浆也叫浆汁，粉浆不宜太酸，酸则倒牙；亦不能太淡，淡则无味。
在老家一带，酿制粉浆多选用豌豆，也有用绿豆和黑豆的。豌豆在簸箕里被母亲一粒粒挑拣出来，残缺、有虫口的，统统弃之不用。
做芝麻叶浆面条的前几天，母亲就把挑选出的豌豆泡在了清水中，等浸泡了一夜，绿豆充分膨胀后，将其放入小花磨里磨成粗浆。
母亲找来一大块蒸馍时垫在笼箅上的细布，把粗浆一股脑全部倒进布兜里，用葫芦瓢从缸里一瓢瓢舀水冲洗，滤下来的浆水都流进了瓦盆里。
经过反复几遍冲洗，眼看着布兜里滤下来的水变清了，这才展开布兜将浆渣倒进锅里。一大盆浆水静静地置放在案板上，在时间的沉淀中最终明晰成了上下三层。
最上面的一层清澈如水，没有任何用途，被母亲一瓢瓢舀出倒掉。中间一层为二浆，是浆水中的精华所在，也是做浆面条的主要原料。
母亲将有用的浆水舀入瓦罐里，加入俗称“渣头”的酵母后，用塑料布将瓦罐密封，耐心等上一两天后再打开，罐中的浆水经过发酵已经变成上等粉浆，看上去色泽白中泛青，闻起来浆味酸中带香，如一坛醇厚绵长的老酒，沁人心脾。
母亲的浆面条最简单纯粹
却最令我难忘
开始做浆面条了，母亲用勺子从瓦罐里舀出浆水倒进铁锅里，再加两瓢清水，开始烧锅。
盖上锅盖，母亲转身就去和面糊了。浆面条只有稠了才好喝，面条不够，只有用面糊来凑。等锅里的浆水快滚未滚之时，上面会泛起一层细细的白沫，此时需要用筷子在香油瓶蘸些香油滴入锅中，再用勺子轻轻搅拌，浆沫就会消失，浆水变得细腻光滑。
等锅中浆水再次滚开，先将芝麻叶撕开丢入锅里，等上一会儿，再把锅排上的面条抖擞开放进去，用勺子搅匀。大火煮一些时，母亲抄起一双筷子，在锅里拨愣几下，最后撒上葱花和盐，浆面条就可以出锅了。
此时饥肠辘辘的我，端着碗靠在灶房门口，眼巴巴地望着灶间氤氲的热气，面条的醇香再加上芝麻叶的浓香冲击着我的鼻孔，生生能把人的馋虫给勾了去。
母亲笑吟吟地给我盛了一大碗，我也顾不上烧嘴，连喝带吃，连面带菜，风卷残云就下了肚，一直喝了几大碗，吃到肚子圆才肯罢休。
一大锅浆面条有时候一顿吃不完，等下一顿时母亲就把剩饭烫一烫，吃起来也是别有一番风味。乡谚说：“浆面条热三遍，给肉都不换”，足以说明“剩浆面条”的独特魅力。
那时候家里条件不好，母亲做的浆面条是最简单也是最纯粹的吃法。
那些家境殷实的人家吃浆面条则比较讲究，不仅要滴上一些小磨油或者辣椒油，还要挖上一勺提前调配好的水煮黄豆掺芹菜丁，面条白，芝麻叶黑，芹菜绿，黄豆黄，辣椒红，如此搭配可谓是色香味俱佳。
制作浆面条的佐餐小菜并不复杂，挑选一些籽粒饱满的黄豆泡上一夜，加入花椒、八角、盐煮熟；芹菜去叶、根洗净，用开水焯透后切成小粒；将花生放入油锅中炸透，用擀面杖擀碎。将黄豆和芹菜丁拌在一起盛入碗内，便搭配盛成了一道爽口的佐餐小菜。
（图片来自网络）
作者简介
梁永刚，男，1977年生，河南平顶山人，散文作品《风吹过村庄》2016年4月入围首届浩然文学奖，现供职于河南省平顶山市人大常委会研究室。
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