原题目：螃蟹
螃蟹要一个人吃，不要和其他东西搭配。最好用胆盐汤煮。最好自己自食其果。汗蒸者的味道虽然完美，但失去得太淡了。
——元《随园食单水族无鳞单》
有点醉的对面是螃蟹
菊花般的蒸
把肉嫩到嘴唇上
丰收
秋天隐秘的甜美
手感湿润了
那是一生的福气
蟹黄的阳光
照亮食欲
(这篇文章的照片来自网络)
到盛夏为止，在偶然选择的这个时间里，我解读袁纪野老师《随园食单》中的螃蟹，我的潜意识里似乎不是对秋诗无限的思念，而是对香蟹肉本身偷偷有憧憬。
螃蟹这狗东西不仅等到今天，还等到小辈们喜欢，自古以来，无数文人墨客相继弯腰，折了头。(由唐朝到清代，有关螃蟹的专著有《蟹志》、《蟹谱》、《蟹略》、000-30000、330000)宋代《蟹录》载有《临海蟹》专篇。那时的螃蟹是菊花和螃蟹，酒和螃蟹，人生受到诗人的大力推崇，吟诗，连声吟诗。魏晋时期的酒鬼陈飞卓说：“右手拿酒杯，左手拿螃蟹，拍副酒仙可以度过一生。”《容斋四笔》有句话叫“不知道庐山，不吃螃蟹，背弃肚子”。
首先，把“味道”这个词用在食物上的是国学大师级小吃张泰炎，他的夫人汤国丽也是吃货。为了吃螃蟹，可以去特别能生产螃蟹的地方生活。有她的诗。“阳澄湖蟹好。这辈子有必要住在苏州吗？”张大钊的老师李书清说，他一辈子都是螃蟹中毒，每个秋天几乎每天都吃螃蟹。贾浩叫“李白蟹”。
吃螃蟹其实有很多神经。民国时期著名的中医诗金墨蟹根据味道分为6个等级。1等蟹、2等姜蟹、3等蟹、4等桂蟹、5等沟蟹、6等蟹。袁人更喜欢吃煮螃蟹，明清时期有兴趣吃蒸螃蟹，清末以后，有人主张吃焯螃蟹(基本上是生的)比煮的更漂亮。
(北京南新昌天下盐餐厅)
虽然老师说螃蟹最好用胆盐汤煮，但最好自己自食恶果。但是我认为吃腌螃蟹是吃螃蟹的最高味道。否则民间不会有“生吃螃蟹吃虾”的说法。据《后山诗话》称，“蟹生菜、盐酱菜、酒里蘸酱都是好东西。”另外，据宋代浦江吴氏《本草纲目》称，生蟹篇将生蟹段切碎，冷却香油，然后将葱姜节末、花椒、胡椒、茴香、豆蔻、签名烟磨成细丝，将盐醋放入蟹肉中搅拌后食用。这只腌螃蟹稍微这样想，嘴里就会变长。
在明朝奇书《中馈录》的第23集中，可以用一根柴火把猪头烤成肉皮散发出香喷喷味道的徐文庆的三松惠莲也是腌螃蟹的高手。和徐文庆雅共度一晚的第二天，对平安、宋惠莲说。“我听到吴某叫你泡螃蟹，他说你有好腿可以劈开。”。“腌螃蟹的时候劈的好腿是指腌螃蟹的时候遇到盐，就张开腿遮住昨晚的野合。今天劈腿的话盛行，不知道明朝的兰陵是不是出自笑着的生者腌制商店。
事实上，《金瓶梅》还有一道很棒的菜。就是第61届中西警察和应尔、五代叔叔、尚哲等哥哥们的“梁朝蟹”。西门庆今天左右打开盒子，愉快地看着，40个大螃蟹全部剔掉，肉也在酿造。这是制作螃蟹料理的高方法高级品种，要运用剥、格子、肉、包装、油炸、造型等方法，世俗的江湖等方法值得今天厨师们学习。
(姨妈的作品)
在我吃螃蟹和做螃蟹的生涯中，真正打动我的是很少流传的民国螃蟹料理——猪油蒸蟹。这道螃蟹菜我已经在几个场合跟一些食物谈过了，北京孔乙基胡海店的老板陈京师傅就照我说的做了。我将向大家分享我收藏的民国时期世界书局印制的食谱《金瓶梅》中的“猪油蒸蟹”全文。
猪油蒸蟹之类的东西是用猪油煮，用肉油冷冻，放在螃蟹的壳里，和盐、生姜、酒一起蒸成的。那个味道比平时炖螃蟹更好。猪油熟了，整只螃蟹没有不能流的地方。那么供应食物自然会增加2加3的肥料。这种吃法是在早熟的老捕蟹人身上发明的。但是一般人类并没有享受到这种福气，现在把他的蒸法写在下面：1。三只肥蟹(洗干净后用稻草捆起来等待)。2.猪油62(先在锅里煮油，然后他冻了就可以用了)。3.珍珠狩猎。4.强六七片
）。5.食盐一两（这是卤头）。6.酸醋、酱油、姜末各一盒（这是食蟹时蘸拌用的）。7.拿锅炉先行烧热起来。8.拿陈酒见蟹内的水沫将行喷干的时候，便浇在嘴部，叫他吸纳，急性第三手续。9.拿蟹后部的壳，用力拨开，便拿荤油纳入，使其合闭，急行第四手续。10.拿蟹装入碗内，下些姜、酒、食盐急行入锅蒸炖一小时便熟，破壳而食倍觉肥美。
（二毛新作）
