改编提示:这篇文章7000字为了完成章节，决定不剪篇幅。
改编提示:本文是沙漠公路自驾的民风区间的完整广播稿(草稿)，其内容将根据本人广播节目的情节展开(以后相同)。如果不想看前面的“废话”，可以看弱者，达到1300字左右的“民风”。
继续新疆自驾游。
前面的游记中提到，我们一行五人从卡西出发到沙漠公路，在第一站到达瓦达。出乎意料的是，和田旅行后，一些当地合伙人不高兴：我们和田有这么多有趣的事情，你说我们在这里“不好玩”怎么样？
答：事实上，和田我去了4次，每次的感觉都不一样。
从第一个驻马店官话到第四个心道观光，我要把它们分开写——。毕竟第一印象和以后的印象往往在不同的人生阶段有不同的心境，所以即使是同一个城市，每个阶段眼里的风景和这个风景带来的感情都是不同的，它们是进步的关系叠加在脑海里的。做饭都要讲究火候，旅行更有层次。人生要有阶层，生命才能精彩。
所以和田的小伙伴们很理解匆忙展现家乡美丽的心情，但不要着急。我的游记总是“电视剧”。大家提到的地方后面都会写。路还很长嘛，我慢慢展开，大家经常来看。
在和田住了一夜，经过讨论，前面的路线突然变得不“纯”了。
事实上，塔里木沙漠公路是世界上里程最长的流动性沙漠公路，共有四条直线：和田-阿拉尔、阿拉尔-、、、民风。
我之所以在这个游记的开头郑重提及这件事，是因为我意识到这是长途自驾游的重要矛盾点。所有自驾游爱好者都是心中装着天地，插着翅膀渴望自由的人，这群喜欢玩刘强的人尤其如此。(《自由名言》)因此，严重的问题——之类的人、一个、想法都变大了。
一辆车有五个人，每个人都有一个目标，意志坚强，想勉强来3354新疆一趟，放弃自己的路，想和别人相处，自己也说服不了自己，更不用说相互说服了。所以，整个赛季都经历了各种分歧、变数，甚至当场解散。之后总结了几个重要的攻略。
自驾是长途旅行，也是和解与妥协的合作，所以团体旅行不能成为一时冲动。在大家意见不一致的时候，是否愿意牺牲小小的我的想法，遵从团队的意愿。如果连最基本的“集体主义精神”都做不到，或者想去一个地方的心无法挽回，最好不要使用捡人或拼车的方式。有些人生来就是独行侠，自己玩自己更舒服。
②，后来带队走了几次之后，有了一些组队的经验：慎重挑选队友，不将就；定下路线当场砸瓷实，谁也不许变卦，否则视为违约，要接受“惩罚”。
上图为：沙漠里的“独行者”，沙漠壁虎，俗称“沙壁”。
有人的地方就要有纪律。不过神奇的是，自从纪律严明之后，我们的队伍反而更和谐了，少了毛毛刺刺，聚起了真正的“同路人”……话说回来，我们还是要先解决此行的争议：
广东姐姐主张走阿和（和田到阿拉尔）这条路，因为阿拉尔距离库车只有“一步之遥”，早一些到库车，方便抓紧时间去走独库公路；南方大哥坚持要去塔中，他对拉油的“大罐子车”有着深入灵魂的迷恋——男人嘛都有个“宇宙車械、拯救世界”的梦想；另一位长发姐姐的目的是去沙漠里拍美美的照片，南方大哥去哪她去哪；我……把这关键的一票投给了大多数人。
于是少数服从多数，最终路线调整为：先从和田去民丰，在沙漠中心的小镇塔中住1-2晚，之后前往轮台，从轮台去库车更方便。然后从库车出发，倒走独库公路（后因天气异常导致独库公路北段封路，于是由那拉提改道去了吐鲁番，这一段在今后的游记中再写）。
事实证明，我们的选择非常成功，因为塔中的茫茫沙漠和“大轮子车”让我们大开眼界。
当然，这是后话，咱们还是得接着上一期游记，先把车从和田开出来再说。
沙漠公路自驾游第二站：民丰。
“浩瀚驼铃传千古，无限风光在民丰。”从这个沙漠小城路边无处不见的宣传语就能看出，这是一个丝绸之路上的重镇。精绝古城的传说埋在黄沙底，西域要塞的历史藏在风光中。
这一路没有鲜亮透彻的蓝天白云，天空像是一幅沥青掺了白色的水粉画，由浅到深、渐变地延伸出去，落到地平线上，又是泾渭分明。新疆的柏油路永远崭新而平坦，只是很多时候，车开出去很久，对面的车道依然空空。
这是一个以尼雅之谜闻名世界的“失落之地”，县城里就建有一个尼雅古镇，崭新崭新的，也不怎么“古”。塔克拉玛干的沙子就在几公里开外，面积大大的一个县城，只有几万人口。
此行对民丰县的印象蜻蜓点水，总结有二：
上图：民丰县城里的墙壁，很多都是这个颜色。
第一，这里的道路又长又直。
当我们沿着315国道一路开进县城，路两侧风景时高时密：郁郁葱葱的林木、低层的居民楼、分门别类的商铺，再就是连绵不断的路边矮墙。这个小城很安静，一些路段行人稀少。进城的主路没有一道弯，也似乎看不到终点，足足开了几公里。
民丰主城区的风光没有太多的“新疆味儿”，除了打馕人家的馕戳子上的花纹一如既往整齐漂亮，整个县城的街景几乎与内地小城无异，只给人感觉清清爽爽。宾馆的老板说，城郊和乡下有很多遗址，也开发出来了一些“特色村”，但我们这一次没有时间前往。
上图：民丰县城里的打馕人，皮肤黑黝黝的。
第二，民丰的鸡肉，超好吃。
鸡，是民丰的特产。当地有一种“黑鸡”，通体漆黑，冠子血红，体型较小，性子猛烈，肉质鲜美，可以做成大盘鸡、卤鸡、馕坑烤鸡、椒麻鸡……哇这鸡肉真的太好吃了，大家到了民丰，一定要记得点鸡肉吃，就路边的小店就行，也不贵，还是新疆的地理标志产品。
黑鸡原产自尼雅境内，它的特点是适应能力极强，属超“能活”的那种动物。沙漠里的环境何其严酷，连精绝国都灭亡一千多年了，它们却生长自如，颇有点儿矢志不渝的精神在身上。
所谓吃啥补啥，凡此种特别抗“造”的食材，通常会被人类视为强身健体的佳品，所以在和田地区，黑鸡肉煲汤就成了免疫力低下者的“稻草”，也会用做产妇的“月子餐”。最关键，其低胆固醇、低脂肪、超高氨基酸含量的特点，都是被这片沙漠给“炼”出来的，别的土地不好使。所以黑鸡只能到和田去吃，一旦远离民丰，它的肉味儿就“不对”了。
第三，民丰的治安水平高。
这里住着很多的内地人，开饭馆的，开宾馆的，开超市的，支教的年轻老师、政府里的文员、马路上的外卖小哥……再加上近几年旅游业的大力开发，原住民的精神面貌越发淡然自若，有的还颇为健谈，显得见多识广。对了，想起一事儿：
那天晚上在路边小饭馆就餐，遇到了一个当地的维吾尔族男子，穿着警员的制服，坐在我们旁边那一桌吃面。随便聊了两句，他跟我们说，“民丰县是全新疆治安最好的一个县”。
我问他为什么敢这样夸下海口，新疆的县级行政单位少说也得有100个吧？
他说，因为这个地方不仅从来没有发生过大的案件，连小偷小摸都很少。而且这一点是有明确的史料和数据可以考证的。尤其建国之后，民丰成了南疆有口皆碑的地方。
喔……这一点倒是和“唐僧”当年对这里的描述很像：
很久很久以前，西域有一个瞿萨旦那国，而那时的民丰，是这个王国的“东大门”。玄奘在《大唐西域中》说，它“大半国土都是沙漠”，还说，这个地方的人礼仪十分周全，性格谦卑温和，百姓生活富足，民心安稳。
在众多中外学者与考古专家的研究记录中，最早的于阗（和田）人是东迁的雅利安人种与赛克族的融合体，数千年前，生活在这片沙漠周边的白种人创造了最初的地域文化。后来这里就成了古代中国通往西域的南道枢纽，南北贸易的来往、东西方文化的交流都要从此处经过，故而这方圆4000多里土地上的人们给过路的商旅留下了“仪形有礼，风则有纪”的印象。
上图：民丰的街上大多时候都很空，也不知道现在是不是还这样。
当然，“民丰”这个名字起源于近代，古书上是查不到的；瞿萨旦那是一个国土面积宽广的西域大国，跨越了如今的和田、于田、策勒、民丰等多个县域。其东部边境，在尼壤城。
有人说“尼壤”是古代民丰的旧称，也有人说，尼壤城是今日位于民丰县北部100多公里的尼雅遗址，也就是精绝国的故址。1000多年前西行的高僧玄奘曾到达此处，只见一片“芦草荒茂”的绿洲，“周三四里，在大泽中”。
那时候，民丰是一座小小的城，从东头步行到西头用不了半个钟，城中沼泽又湿又热，芦苇荡又密又高，全城只有一条主路可以通行，故而“往来者莫不由此城焉”。重兵把守之下，凡行人都要出示通行证，上面记录着个人信息、出行记录、随身携带的物品等一众重要事宜——2000年前的“绿码”是由木头板板制作的简，挂在腰上，后人也称它为“腰牌”。
昆仑山下一度繁盛异常的精绝国故址就这样被“御弟哥哥”一笔带过了。精绝弃于晋代，此后，它所在的于阗王土一度发展成为香火炽盛的西域佛国，“家家门前皆起小塔”。想来大师路过这个地方的时候，那些佛寺、佛塔、墓群、民宅和窑舍可能已不复以往的样子了吧。
上图：3800年前的沙漠皮靴。
在书上看到尼雅遗址出土的文物，不禁深深为它着迷：
精绝国所在之地曾经是一个贯通中西的城关枢纽，这里的钱币铸造技术承袭希腊，背面的骆驼和马匹图案源自中亚，正面的铭文却是汉子篆文；这里的文字起源于2200年前的古印度，但有趣的是，它们在印度并没有流传很久，却作为尼雅人的“官方文字”在异国他乡沿用了数百年，以至于长达一千多年的时间中，没有人能破解其中的奥秘。
尼雅（及其周边的于阗等西域古国）的纺织印染技术，在公元前就已经达到极其精湛的水平，那些地毯、服饰及各类毛料绢纱制品的质量比今日的手工品有过之而无不及，尼雅遗址出土的纺织品色泽鲜活，花纹灵动，家居装饰图案中的故事带着浓浓的古希腊神话风。
不过，不知是否当地人笃信佛教的缘故，他们在桑蚕丝织业中秉持了“不杀生”的原则，对蚕蛹格外慈悲，都是等那蛾子破壳而出之后，才用那粗糙的絮子缫丝的。
上图：震惊世界的“五星出东方利中国”织锦。
还有的器物上印、刻着的抽象图腾，经专家考证，那是游居在小亚细亚地中海沿岸的古代民族的象征。此外，还有丰富多样的生产工具、工艺品以及官方各机构的佉卢文书和来自内地的汉文的木简诏书。在东西方交往频繁的年代里，城中有专职的医生、翻译官、乐师、画师，甚至还有纹身艺术家。这曾是一片黄沙绿洲、西域乐土，家家有果园，户户畜马牛，“城傍花果似洛阳”，土屋平头异乡装……
上图：尼雅人的门板。
虽然对神秘的尼雅文明十分好奇，但这个方圆20千米的城落并不对私人开放，是重点文物保护单位中的重点，非公而不得入。由于历史价值太高，且中外考古、史学界关于它的争议从未停止，至今未得准确、系统的史论。想必在精绝国的秘密解开之前，这地方是不会有机会游览了。没有办法噻，第二天吃过饭后，我们就打点行囊，“从此东行入大流沙”去了。
塔克拉玛干，世界第二大流动沙漠。很多人知道这漠很大，但未必想象得到它的“大”——塔克拉玛干的长度，从东到西的距离，相当于从北京开车到西安一趟。在维吾尔语中，它的名字的意思是“进去就出不来”；在古书上，有关它的记载是神秘而恐怖的：
因为沙海之中没有水草，所以经常有人渴死在半路上或中暑而亡，沙中到处都是骸骨；
因为风大沙轻，所以人走过之后连脚印都不会留下，而为了防止迷路，人们就把那些骸骨收集起来，堆成标记作为指路的方向；
因为骸不入土，亡灵的魂魄难安，“怨气”久久不散，所以半夜路过这里的人，时常听到哀嚎和啜泣声，这样一来，又吓死一批……
总之在古人的笔下，这是一片“四远茫茫，莫知所指”的死亡之谷。所以在出发之前，我们内心的感受，是期待中带着一丝忐忑不安的。前路茫茫，谁也不知道这几百公里的旅途，我们究竟会经历些什么。然而——真正的沙漠公路，和我们想象中完全不一样。
当我真正走入其中、切身去体验那种四顾无边的无力之感时，早前道听途说的那些玄乎其玄的鬼怪传说突然就变得不值一提了，因为展示在我们眼前的，唯有人民子弟兵不屈不挠、与天地抗争的精神。沙漠里的这一批图我还在整理，之后会单出一篇，分享沙漠公路上的故事。咱们后面的游记再说。
还有几个旅行攻略和小小路遇：
一，尼雅河，捡石头。
和田地区的河水盛产各种各样的玉石，它们沿着雪山融水之道，一路冲洗，圆润至此。旱季水退，河床里星星点点全是石头。“乾坤有精物，至宝无文章。”前人将玉视作天地的精华，古代帝王无不以玉为佩、以玉为印。所以这一路上，但凡有条河，但凡能捡石头，我们都会停车下去淘个宝——虽然往往也淘不到啥，淘到了也不老认识的。
尼雅河发源于玉山（昆仑山），我们从和田开车至民丰时刚好路过这里，当时河水全部干枯，隔着老远就看到漫滩的石头，各种颜色的都有。惊叫着冲下去，在这里逗留了很久，甚至忘了拍照。
算是铭记终生的一次经历吧，站在窄条条的泥土槽沿上望，目光所及之处全是漂亮的碎矿石，太阳光一照，反着各种颜色的光。估计这地方少有人来，不然早就捡光光了吧[捂脸] [捂脸]。我一直认为玉这东西其实从不讲贫贱，但看缘分，只不过说后世的商人为牟利而赋予了它们明码标价。若瞧上哪一块，就是它和你有缘，不妨收为贴身一物，平淡如水的日子里，它是你的伴。
上图：和田河里捡到的石头一般长这样。
第一次去新疆的时候，确实也捡了几块蛮喜欢的石头，各种颜色和质地的。回来找懂的人掌眼，先后磨了貔貅、平安扣，还有个路路通。对方说：你就戴着玩儿吧，不值钱。如今也戴了5年了，纹路越发清晰。人戴玉三年，玉养人一生。养着吧先。
还有一只镯子，戴到第四年的时候，有一天我正码字，它在我的手腕上“嘎嘣”一下就断开了，毫无预兆。上网查缘由，说是“玉断人全”。玉碎，是因为保护了它的主人免受一场灾厄……哇，顿时觉得这个神奇的物件儿好暖心的说。虽说这些坊间传闻也没啥科学依据，但回望这些年的旅行路，戴着它们的时候，的确一直平平安安的。
上图：和田河里的石头。
《史记》中关于于阗（和田）的描述是这样的：“其东水东流，注盐泽。盐泽潜行地下……多玉石”；新疆社会科学院出版的书籍《中亚蒙兀儿史-拉失德史》中有段记录提到：于阗境内有哈喇哈什（喀拉喀什）与乌陇哈什（玉龙喀什）两条河，盛产稀世玉石。
明代的时候有欧洲传教士东行路过于阗，之后也著书说，（和田）玉分两种，一种出自山中人工开采，呈片状，未经岁月洗礼与雪水冲刷，其形多为后天加工；另一种则质地优良，且它们无一例外都产自距离都城不远的于阗（各条）河中。
所以说嘛，人工干预的精华之物永远都干不过天赐的纯然之品，所以和田人世代执着于“捞珠”。到现在为止，玉龙喀什河依然每天都有人可以淘到珍宝。
我第二次去和田时，恰逢汛期之后，玉龙喀什河已入缓流之季，积水清澈，看到午后的河道中聚来三三两两的寻宝人，我就在大桥边儿上随手一拍，把他们记录了下来。
世界各地出土的文物显示，中国和田的玉石在国际贸易市场上流通的时间要早于中国的丝绸，久负盛名，甚至学术界有这么一个说法：在丝绸之路兴起之前，还有一条“玉石之路”存在，所以和田之旅对很多旅行者来说也是一场“玉石之旅”。
总之吧，有兴趣的小伙伴如果路过和田的河，倒也不妨捡上一它波（记得遵守当地规则、注意人身安全，水旺的话就别下去冒险了，命重要），也算是一种旅行体验吧。
上图：别人捡到的石头。
此外，尼雅河是一条历史极其悠久的河，考古学家曾在其两岸、上游和多个支流处采集到属于旧石器时代的石制工具，有狩猎用的六面体石球，还有钻木取火的小板板，带着很多洞洞……但秦汉以前的于阗鲜有文字记录，也不知道消失于晋代的尼雅人此前究竟在这里住了多久，汉朝之前，它们的生活到底是个啥样子……
上图：古尼雅河道。
二，离开民丰后、进入沙漠公路前，路过一片墓地。
这是一片完完全全建在黄沙中的维吾尔族公墓，就位于216国道的边缘，远远看去，就像一座迷你沙漠小区，沿着沙丘顺势延展，方圆数百米。
这里的墓葬形式和我之前在喀什见过的麻扎群落又有所不同。它们没有拱形或方形的坟墙，大概是因为细沙不方便加固，如果不是有木栏框柱，很难分辨得清谁是谁的墓。这些墓就像一个个的小型篱笆园，逝者埋于沙土中，绿丛细枝束在坟头，有的也会挂素色的布条。
绿树和飘带的装点是维吾尔族土葬的古老传统，活人寄念于植物，一是希望长眠之人地下仍可有所荫蔽，心境能得以安宁，二是，绿植也代表精神和意念在另一个世界里常青。
之前在喀什认识的小妹妹曾跟我说，在维吾尔族的宗教信仰中，墓是人死后的“家”，也是人生最终归宿之前的末站，所以传统的维吾尔族墓地，要远离山河湖泊，以保持墓板不会遇水腐烂；要远离耕地，以免影响百姓生计；要远离人群，以确保“魂魄”清静。不过，这一片墓地总觉得少了点儿啥……
沿着墓园里的小路转了一圈，和几个已故者“聊”了几句，想起来要给他们的“树”添添水的时候，突然发现：咦？这里的坟墓前面，都没有挂着水壶呀！
维吾尔族的丧葬习俗中有一个给坟头的杨树枝浇水的小小仪式，以此表示对死者的祭奠（个人觉得这类似于汉族人上坟烧纸钱的习惯）……可是少了这存水的物件儿，似乎又不太符合传统的维吾尔族墓葬仪制。一边想着，我就一边沿着坡往上走：莫非当地的丧葬仪式把“浇树”这一步简化掉了？这时，在沙丘顶部，我发现了一组大型的储水装置：
这是一个两三米长的矩形金属箱，内部隐约留有水渍，旁边插了一根细细的木杆做“取水处”的标记，脚下的沙土中藏着埋了一半的蓝色输水桶，桶的末端连接着胶皮水管，上有阀门，拧开就会有清水喷出。哇，那坟头确实用不着挂水瓶子了，前来祭拜的家人也不用千里迢迢地带着重重的水壶了。民丰墓地这统一“灌溉”的模式设计得挺好，方便又智能。
三，民丰博物馆，挺值得一逛的。
我是疫情之前游览的，所以不知道现在还开着没、搬迁没、改名没、有更新更大的博物馆建起没。馆内珍藏着几具3000岁的干尸，但大部分文物都不让拍照，所以只留下了几张不太像样的影像。这里展示着很多当地出土的珍贵文物，还有丝绸之路上的人文、艺术风情。
精绝古城是个迷，至今都是。由于早期文化遗存较少、可参考资料零散，且尚有大量的遗迹未被发掘或发现，影响了学者们做汉代之前的历史考证及对史料的准确判断。另有一些描述看得咬牙切齿——很多精彩绝伦的宝贝在上个世纪初被外国人给偷走了……啊，提到斯坦因这仨字儿就气不打一处来，虽然盗贼不止他一个。先不写了，咱们下篇游记见。
新疆旅行还在继续，下一篇文章再聊。记得关注我，记得来看。
我是大红姐姐，有声电台旅游频道主播，职业旅行玩家，专注小众玩法，分享冷门目的地。旅行不是一种态度，而是生活本身。
