#长曝照片是怎么拍出的#
长时间曝光（慢速摄影）的基本概念：
长时间曝光是属于弱光摄影或者是慢速摄影的一种，常用在风光摄影之中。该方法好处就是可以把光线暗的景色拍得更清晰，也可以拍出如梦幻般的画面，特别是在表现云彩、流水或者城市中穿梭的车辆有非常奇妙的效果。
冲刷礁石的海浪在长时间曝光的作用下变成了梦幻般的效果
城市中的车尾灯在长时间曝光后变成了拉丝效果
长时间曝光后的瀑布
工欲善其事，必先利其器。
众所周知，在风光摄影中缩小光圈即可以获得很大的景深范围，让整个画面的细节更加的丰富。但在一些景别比较特殊的地方，比如高原、海边这样的地方，空气通透，光线很强烈。在这样的地方即使将光圈缩到很小，也不能满足长时间曝光的需要。这个时候就需要使用一种叫ND的滤镜（也叫减光镜）来减少光线进入到镜头的亮度，以达到长时间曝光的需要。
通过这张示意图，可以很方便看出使用不同等级的减光镜所出现的效果
ND镜（减光镜）常见的有圆形螺纹和方片型两种。圆形螺纹的ND镜可以适配不同口径的镜头。而方片型的ND镜可以通过一个支架和不同口径的滤镜转换接环来适配不同口径的镜头，通用型强于圆形螺纹的滤镜。
方片型渐变减光镜和支架组合在一起的效果
可调减光系数的减光镜
ND减光镜也分为不同的级别，一般从ND2～ND1000。即ND滤光片可以从ND2（1次减光停止）到ND1000（减光10次）。降低镜头通光量的系数随着减光镜的级别数量的增加而增加。还有一种类似于上图中的减光镜是可以调整减光系数的可变减光镜，一物多用，但如果使用不当会出现十字的星光等干扰效果。
不同减光等级的减光镜
而且ND减光镜从减光的形式上又可以分为整体减光镜和渐变减光镜两种。前者一般会将进入镜头的光线整体降低，而在一些景别比如树林中或山地风光摄影中，则需要使用渐变的ND减光镜。这种渐变的减光镜从减光的形式上就可以看出是由深色到浅色的灰色过渡。这样可以使得画面从顶部到底部进行光线的减弱。
常见的渐变减光镜
现在我们已经基本了解了减光镜对长时间曝光的效果，这里还需要注意两个非常重要的拍摄工具。
稳定性、可靠性、重量是三脚架选择的三要素
首先是三脚架，在自己身体力行的情况下尽量选用坚固耐用的产品，推荐使用碳纤维的三脚架。还需要注意的是，很多影友在使用三脚架很容易犯的一个错误就是三脚架主体支架在没有完全拉出的时候就直接使用三脚架的中轴，来进行相机机位高低的调整。这样的操作在很大的程度上把整体的重心升高了，反而使得相机不稳定。这样在长时间曝光的时候很容易因为轻微的震动或者是风力的影响，造成整个拍摄失败。所以要养成三脚架正确使用的良好习惯，即在确定拍摄点和机位的高度后，从上至下，从粗到细缓慢拉出支架。在非万不得已的情况下不要使用中轴来调整机位的高低，如果要使用中轴，一定要在中轴下端的金属钩上加上配重，以稳定整个三脚架。
或许有些影友会发现，在使用三脚架进行长时间曝光后还是会有拍摄失败的情况，一般这样问题的出现是在于没有使用相机快门线。别小看这个很不起眼的配件，不论任何画幅的相机在需要长时间曝光的时候，请一定要配备这个工具，而别太自信自己的双手。
不同相机使用不同规格的快门线
前面这么长的篇幅都在讲述长时间曝光拍摄的所必备的工具，接下来我们来聊聊如何进行拍摄。（数码单反、无反相机、中画幅单反相机、大画幅相机通用）
（一）相机光圈的基本设定：
为了获得长时间曝光的效果，一般需要将光圈缩小到很小的数值。不同的景别中，在白天时间曝光流水等场景，比如全画幅数码单反、中画幅数码单反相机（无反或胶片）相机一般可以将光圈缩小到F16～F22之间。而大画幅相机则可以做到F32-F64的数值。如果选择的光圈太小，镜头容易出现衍射现象，降低画面的锐度影响画质；夜景长时间曝光，星空曝光的光圈选择，广角镜头一般都设定在F5.6-F8之间，需要追求星光的效果可以设定在F16。
（二）相机快门的设定
在全手动模式下使用B档快门
一般为了实现长时间曝光的效果，都推荐在全手动模式下，将快门设定为B门。B门是由快门按下时间的长短来决定每一次曝光时间的，无需设定曝光时间，可以自由控制。现在数码单反或无反相机都在全手动模式下提供了这一功能。在使用这个功能的时候，请务必使用快门线。靠手按住相机的快门按钮进行长时间曝光是不现实的，晃动的几率太大，很容易造成拍摄失败；
大画幅镜头组和快门
中画幅相机或者大画幅相机都除了提供B门以外，还有一种不常见的T门。T门与B门在功能上比较接近，其主要特点是按下快门开始曝光，而且快门持续打开，直至再次按下按钮时快门关闭即停止曝光。由于T门无需一直按住快门按钮，即可使快门持续打开，因此T门比B门使用方便一些。
还有一个问题会破坏你的长时间曝光—那就是从取景器跑进相机内部的光线。一些数码单反有一个开关可以盖住取景器，如果你的单反没有，只需在上面贴一段黑色电工胶布就可以了（之所以使用电工胶布，因为它在拍完后很容易取下来，而不会把相机、镜头或任何东西的饰面粘下来）。
尽可能降低相机内部光线的干扰的简单方法
夜间的长时间曝光，快门的时间是靠估计的，没有明确的规定，只有不断的积累经验，才能根据拍摄环境有效掌握快门的时间。星空的长曝，知道镜头焦距的话，可以通过星星的轨迹长度来判断曝光时间，镜头焦距越短，同等时间内星星轨迹越短，焦距越长短时间能产生很长的轨迹。
（三）感光度（ISO）的设定
相机感光度ISO的设定
基本的原则就是在允许的情况下，尽量降低感光度（ISO）来进行拍摄。因为ISO越低，需要曝光的时间就越长，特别是在白天进行长时间曝光的时候，尽量使用相机原生的低感光度（ISO50～64）。这样可以在保证画质的前提下，大大延长曝光的时间。晚上长时间曝光，一般设定是ISO100-ISO200，主要是数码相机曝光时间越长，噪点越大，受到外界干扰和现场光线变化因素很大，所以会稍微提高ISO进行长曝。
如果是使用胶片进行拍摄的话，就需要了解一个很重要的概念——倒易率失效。
因为感光片的乳剂层对光线的感受程度，一般局限于一定范围内产生正常曝光效果。如果超出所限定的范围，感光乳剂层是不可能严格遵守曝光定律的。
当感光片的乳剂层受到光线照射的照度太大或太小时，或者曝光时间过快或过慢时，本来是等量的曝光值却不一定能产生相同的曝光效果。如当光线减弱到极低暗的程度，即使相对地大量增加曝光时间，也不一定能获得满意的曝光效果；相反，当光线照射程度极明亮时，以极高的快门速度把曝光时间缩短到极短的瞬间，也不一定能获得良好的曝光效果。上述两种现象称为受光衰竭。
不同的感光材料受光衰竭程度不同，彩色胶片较之黑白胶片更容易产生受光衰竭问题。这种现象的产生，是由于感光片对光线反应有惰性引起的，光线极暗或曝光时间极短，光线难以穿透感光乳剂内层，所以使胶片的光化作用减退。假设用同一种胶片，照度为1000勒克司、曝光1秒， 比照度1勒克司、曝光1000秒所产生的银影密度要大。这种现象就是倒易律失效。
倒易律失效在摄影曝光中应该注意掌握。使用各种胶片，均应充分了解它的性能，尤其要注意胶片生产厂家所提供的倒易律特性的曝光增量数据。以下提供了一个倒易率失效曝光表仅供参考：
倒易率失效曝光表
（四）拍摄时间的选择
黄昏太阳下山后的30分钟时间内是黄金密度时间。是傍晚长曝的最佳时间，天空的亮度用渐变灰平衡。灯光刚刚亮起，建筑物尚有微弱的天空光线照明，画面的影调非常的丰富；
日出前半小时内，夏天的海边大约是5:10-5:40，天空中刚刚出现有非常微弱的红光的时候立即开始曝光，直到太阳在地平线上升起为止，曝光前必须找到两处不同方向的前景，足以应对不同方向出现的朝霞。
（五）拍摄前的一些准备
1、预先观察目标地形可以让你更早掌握拍摄的时机和构图以及光线的方位，特别是长曝光作品。每张作品都会用长时间的快门来捕捉，频繁的转换拍摄地一方面会减少你的出片量。另一方面有可能让你错过最佳拍摄时机。所以在拍摄前去查看目标地形是很有必要的。如果不能亲自前往，至少可以通过网上的卫星地图来了解拍摄点的地形地貌已经所谓位置的经纬度。
在拍摄前一定要关闭镜头上或机身上的防抖功能
2、很多镜头或相机都有防抖功能，但使用三脚架固定相机进行长曝拍摄时，如果不关闭防抖功能，会因相关系统仍在运行，而导致拍出来的照片非常模糊。为了能成功地完成长曝的拍摄请记得使用三脚架时关闭防抖功能。
3、对焦，如果已经设定好拍摄的位置，不要再使用自动对焦，特别是晚上或拍摄偏暗的环境，自动对焦会变得很不可靠，你可以尝试先自动对焦 (向着容易对焦的发光区域)，之后保持焦距不变将镜头或相机改设为手动对焦，注意要避免移动或碰触相机。
最后，即便你很有耐心看完这篇文章，也需要你通过实际的拍摄来掌握长时间曝光过程中的一些技巧。实践出真知，快乐地学摄影，快乐地享受摄影。
