九月末，入秋没几日，西湖边细雨淅沥一直未歇，室内开始弥漫淡淡潮气，杭州市场上浙江各地名物渐丰。临安城内，高仕围坐，饮以玉冰壶，蔬以兵坑笋，饭以余杭白，漱以兰雪茶的秋宴，开启。若说高等级杭州食如天厨仙供，似乎夸张，但在西湖国宾馆紫薇厅入席，河虾、湖蟹、江鱼、秋栗、老酒走一巡，兼有肥腊鸭、朱乳酪、风菱山薯、桂花年糕，挥麈白醉间，浙江风雅颂真味尽数展于前，一味一刻，食客击节点头，如此秋宴，真正值得专程造访。
琥珀醉蟹
糟醉手法多见于江浙，同岭南呛腌异曲同工，都以调料为引，缓慢沁入食材，提升本味。在江浙，太湖、千岛湖、天目湖、长江各个支流……只要有水的地方，都有本地招牌的糟醉菜色，湖州、苏州、宁波、杭州，不一而足。而各地居民都习惯以本地自酿的老酒、糟卤、酱油、醋与糖来制作糟醉汤底，下料比重不同，风味或咸或甜，成就出江浙大区域内各具风采的地方饮馔特色。杭州就有着一味独特醉蟹。
醉蟹在湖州、绍兴、杭州三地，有三种不同味道，外乡人不察觉，本地人一吃即明。追究起来，湖州人坚持用老恒河，绍兴人有母子酱油，而杭州师傅的后厨必备湖羊酱油与双鱼米醋。三个地方最甜是湖州，最咸是绍兴，杭州取中，甜咸鲜各具，这种特色不仅体现在醉蟹上，招牌菜色也融会贯通，吃得风味，感受风物。
阳澄湖几日前开湖，谢霆锋助阵，舟船浩荡擂鼓喧天，大公蟹王几乎半斤，蒸出来膏黄满溢，相比西湖湖蟹，知者甚少，而杭州传统醉蟹即用西湖湖蟹。如今西湖是盛景，游人如织，所产鱼虾蟹同十年二十年前比，数量与质量都存疑，但有些老习惯今日仍未消亡。每年有西湖渔业公司，在不同时节内往水中投放草鱼、河虾与蟹苗，自然生长，又依规矩在正确节气里打捞，老杭州人和师傅们闻讯，会清晨等渔船靠岸采购，杭州菜场里也有这个渔业公司的小小代售点，货色沽清即打烊。草鱼是做西湖醋鱼，而秋湖蟹就是『炒虾蟹』、『蟹粉鱼丝』与『醉蟹』的原料。
宋人南迁至临安，对于蟹最为推崇，也许是因为开封蟹产不如江浙。几百年前就有人形容临安蟹『待到河蟹与稻梁俱肥，壳如盘大，坟起。紫螯巨如拳，小脚肉出。掀其盖，膏黄堆积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及』。醉蟹冷香，在酱酒浸泡发酵下，油乌黄脂肉晶莹汤粘稠，九月初母蟹二两上下，蟹黄还未满，西湖国宾馆师傅们动手醉蟹，头一波琥珀醉蟹九月十九上桌。
因为食品安全之规定，醉蟹、醉虾在餐馆内已绝迹，仅私宴得见。醉蟹选材下料醉法都有讲究，每年入秋往西湖国宾馆紫薇厅尝醉蟹，已是饕客间私约，毋需传播，想要自己在家制作，国宾馆师傅们菜谱奉上。
炸熘黄鱼
西湖国宾馆餐饮部经理沈军，很早就开始考虑着自家秋季新菜了。四季时令新菜是各家师傅们每年季考，最便捷的方法是看看别家出什么，拿来改改。沈军年年也有捷径，就是看看浙江地界之内的尖儿货，翻翻老菜谱，再约上同门一起拜访老师傅喝壶酒，师生情谊之间总有心得。
东海开渔，鱼皇是东海大黄鱼，宁波人雪菜烧，台州人家烧，杭州人有一道名菜『炸熘黄鱼』。90年代浙江老菜谱上第六十八道即是此菜，十几年后再更新，此菜依旧在列。另一方面，糖醋黄鱼在鲁菜中已是赫赫有名，大董师傅京派鲁菜中亦是招牌之一，杭州的这道炸熘黄鱼看似略同，而两者之间的差异，其实还是浙江、山东、北京，风土人文的差别。
大董师傅的传统『糖醋黄鱼』打波浪花刀，鱼身肉厚处入油锅卷起，翘尾立于盘中；而紫薇厅『炸熘黄鱼』打牡丹花刀，入油锅略张起，平置于盘似游姿。一收一放的姿态，北方豪爽，南方内敛立现。
北方师傅以绿豆粉调脆浆下锅，鱼皮脆酥中带软弹，而杭州师傅仅酱油、老酒略腌，完全不用盐，扑上干粉再裹一只蛋黄液即炸鱼，鱼皮酥脆中带筋骨。都是完全忠实于老菜谱的手法，前者吃着酥软，后者吃着酥脆，似乎同北方人粗中带细，南方人软中带硬，与性格有关。
炸熘是中餐镬气的展现，最精彩是两口锅同时工作。一锅炸鱼，一锅烹汁，炸酥的黄鱼浇上滚烫的芡汁，吱吱作响，热气蒸腾，一溜小跑上桌，赶紧伸筷子加蘸着热汁的脆皮鱼腩。加了荸荠白、开洋、豌豆和本地米醋、酱油的杭城『炸熘黄鱼』，松脆鲜嫩，酸甜可口。食客有兴趣，能将西湖国宾馆紫薇厅『炸熘黄鱼』同大董餐饮集团各个分店中『糖醋黄鱼』，两厢对比，感受南北风物，才是金秋饮馔的一大乐事！
春夏秋冬，西湖国宾馆紫薇厅的菜色，一点新一点旧，每季有味有韵。浙江山海江湖，藏在每个角落里的优材佳酿，在师傅们手里雕琢，组成一曲餐桌风雅风，是无论何时都值得食客们珍视的好餐厅。