红极一时的本土快时尚品牌拉夏贝尔尚未走出关店潮，老板又陷入“爆仓”危机。8月7日，上海拉夏贝尔服饰有限公司发布公告称，公司控股股东、实际控制人邢加兴与海通证券进行的2笔股票质押违约。据披露，两笔股票质押违约占邢加兴直接持股比例的99.81%，占公司总股本比例的25.85%。
“质押股权而无力回购，等同于无钱还债。”一名私募基金从业者说，这也说明拉夏贝尔没有足够的现金流回购质押的股票，如无力回购，海通证券或将成为其实际控制人。对上市公司而言非常不利，意味着经营不善。
就在一周前，拉夏贝尓发布了2019年上半年业绩预亏公告，上半年归属于上市公司股东的净利润-4.4亿元至-5.4亿元，较2018年上半年下降约286.6% 至329%。
作为国内首家A+H上市的服装公司，推崇快时尚模式的拉夏贝尔采用“多品牌、直营为主”战略，在全国范围内疯狂开店，顶峰时期拥有9000多个零售网点。然而，今年上半年关闭2400多家店，市值从66.32亿元跌至目前16.7亿元。究竟是与快时尚整体放缓有关，还是自身扩张过快？
福建是全国纺织服装出口的大省，国内服装大佬中，也是福建人居多。拉夏贝尔的老板邢加兴也不例外，公开资料显示，1972年出生于福建，年轻时误打误撞报了服装印压培训班后，就此入行。
上世纪九十年代，20岁就在福州当地一家服装企业做到了业务主管。招股书中，邢加兴1992年至1994年在福州苏菲时装有限公司任业务主管，1995年至1996年在上海贝斯特时装有限责任公司任业务主任。据媒体报道，此后邢加兴辞职做起服装代理生意，后发觉代理品牌的货品供应无法满足消费者需求，萌生创建自有服装品牌的想法。
对于邢加兴而言，1998年是个分水岭。这一年，年仅26岁的他创办拉夏贝尔品牌。据了解，拉夏贝尔译作小教堂，是法国一条风情小街。外界较多的说法是，他构思品牌时正居住在这条法国小街上。
2001年创立上海徐汇拉夏贝尔服饰有限公司，邢加兴出资50万。此后历经次增资，注册资本成倍增长，公司规模不断扩大，运营模式也随之调整。最初，拉夏贝尔采用的是经销商代理模式，该模式扩张速度快，但市场竞争激烈，经销商利润低。邢加兴接受媒体采访时提到，长期来看，代理模式对品牌发展不利。
邢加兴开始思考改变运营模式。公开资料显示，创业初期，他曾多次前往欧洲考察，并注意到了以ZARA等快时尚品牌的运营模式。他对外提到，ZARA当时的模式已经很成功，决定复制ZARA“综合街边直营店+快时尚”的模式。
2003年，拉夏贝尔将代理模式调整为对资金、供应链要求更高的直营模式，在全国各地开设专柜、专卖店，并有意模仿快时尚品牌实施大店策略。而在招股书、财报中，拉夏贝尔均会提及ZARA、H&M等国外快时尚品牌，有意对标快时尚，因此被外界称为“ZARA的学徒”。
全直营零售模式确定后，拉夏贝尔也成功获得资本青睐。2010年，公司接受联想千万元级别投资，进入高速增长阶段，一年后开设1841个零售网店，四年后这一数字增长为5671家，且专卖店、专柜设置于著名百货商场、大型购物中心。
2014年，拉夏贝尔瞄准资本市场，赴港股上市。招股书显示，拉夏贝尔的业绩表现不俗。2011年至2014年，得益于店铺的扩张和同店销售的增长，收入连续增长，由2011年的18.64亿元增至2013年的62.25亿元，年复合增长率82.7%。净利润也直线上涨，由2011年的1.23亿元增加至2013年的4.13亿元，年复合增长率83.3%。
期间，拉夏贝尔还于2012年提出“多品牌、直营为主”的发展战略，从最初的La Chapelle、Puella、Candie’s三个女装品牌，培育出男装、童装等新品牌，并通过投资合作、联营、参股方式的方式，拥有或推出、参与多个品牌。多品牌战略下，品牌数量达十余个。
不过，高速增长之下也有隐忧。招股书显示，拉夏贝尔在风险因素中提到，多品牌运作模式可突破款式风格覆盖上的局限性，但新品牌的培育和推出需历经一定时间的培育期，公司持续资源投入，存在一定的不确定性。另一方面，新品牌增加的同时，其收入却严重依赖少数品牌。
港股招股书提到，2011年初以来，公司面向不同消费群体，推出五个新品牌，但大部分收入来自La Chapelle和La Chapelle Sport（后改名为Puella）两大创立最早的品牌，2011年-2014年上半年，占公司收入的比重均超过60%。而2014-2017年La Chapelle和Puella合计占公司营业收入的比重仍未降低，依然在65%-50%之间。
多品牌战略开始暴露问题。2018年财报显示，公司实现营业收入101.76亿元，同比下降2.58%。原因之一即是占据收入较大比重的 La Chapelle和Puella 的营业收入分别同比下降 11.94%、13.35%，同比减少营业收入 3.09亿元、2.84亿元。
与此同时，2018年拉夏贝尔还首次发生经营亏损，归属上市公司股东的净亏损1.6亿元，利润较上年同期减少6.58亿元，同比下降132%。财报中写到，导致公司首次出现年度经营亏损的原因，除了终端销售下滑、毛利率下降等因素外，业绩中反应出“多品牌、直营为主”的业务模式急需调整。直营模式伴随着过高的固定成本支出，而部分自有及投资合作品牌在3到5年的培育期内，需持续投入经营资源。
对于快时尚品牌而言，快即是盈利，要求企业有较快的反应速度。但对模仿ZARA的拉夏贝尔而言，无论是销量，抑或是存货周转天数似乎都不够快。
财报显示，2017年的产销量情况分析表中，裙装、配饰的销量出现下滑，同比下降5.14%和17.47%。上装的销量上升的并不快，同比仅增长6.47%；2018年，上装、下装、裙装、配饰销量均为负增长。作为销售主力的上装同比下降20.58%。
2017产销情况分析表：
2018产销情况分析表：
单店盈利水平这一指标也可观察出销量不断下滑。招股书显示，2014-2016年，公司专柜门店的单店平均年销售收入依次为85万元、76万和71万。同时，与同行业相比，单店销售金额、单店毛利低于同行业公司；2014年-2017年1-6月，专柜、专卖店的单位面积平均数据中，专柜、专卖店的销售收入持续下降。
销量降低的同时，库存却居高不下。2017年上装、下装、裙装、配饰的库存量相比上一年有所增加，同比增长24.79%、17.29%、25.05%、81.46%。整体而言，2017年的存货账面价值23.2亿元。到了2018年，存货账面价值已上升25亿元，占同期流动资产比例为47.93%，创下历史最高记录。其中，1-2年的存货账面价值5.3亿，比2017年增长了103.4%。
ZARA引以为傲的供应链优势拉夏贝尔视乎未学到家，库存周转天数方面，很难与ZARA相比。公开资料显示，ZARA库存周转80-85天，2017年为85天。拉夏贝尔财报中，2017年平均存货周转天数为216.7天，相比上一年增加13.3天。为避免过多库存积压，拉夏贝尔2018年有意控制采购量，比上年减少26.3%。但库存量依然比上年增加2.3%。拉夏贝尔将原因归结为消费增速放缓、实体店客流下降，2018年下半年公司直营门店销售低于预期，线上销售增速也明显下降。
销量下降、库存增加的直观表现即毛利率、净利润降低。南都记者梳理发现，2012年以来，其毛利率持续下降。2018年由67.73%降至65.33%，即是因平均销售折扣下降，以及往季产品销售占比增加所致。值得关注的是，招股书还提到，与同行业相比，2014-2016年，拉夏贝尔的营业毛利率均低于平均值。
此外，2011年到2014年，其营业收入、利润处于同步增长阶段。但在2016年，其净利润为5.32亿元，同比降低13.5%，首次下跌，营收保持增长。此后，净利润一路走低，这也被外界吐槽为增收不增利。
如今，2002年后相继进入中国的外资快时尚品牌，也开始走下坡路，放慢开店速度。Forever21、NEWLOOK、TOPSHOP等甚至退出中国，最早进入中国的MANGO在2016年也首次出现亏损。但除了整体环境，有业内人士分析，成立超20年的拉夏贝尔似乎更多是因其未模仿到快时尚企业的“快”。
采写：南都记者 黄培