很偶然的机会得到了一瓶油鸡。从此深深地爱上了来自云南的这种食材。
与其说是食材，本宫更愿意当它是调味品——不喜欢味精、鸡精之类人工合成的“味素”，于是天然食材便成了为饭菜增鲜的唯一选择。之前本宫用惯了的，是瑶柱、裙带菜和各种菌子制成的干货。不过，这三种食材都是需要提前泡发的。而且前两者的味道都偏海味，有一定的局限性；香蕈等菌子的味道倒是和各种素菜百搭，但又是泡又是择的终归麻烦，且味道往往也不够浓郁。
后来发现，油鸡枞的存在可以完美解决更多问题。
择新鲜肥美的鸡枞洗净，加各种香料同入菜籽油炸熟后连油封存，如同把山野间的灵气都封进了瓶中，久酿，便成了油鸡枞。感谢万能的淘宝，只需要敲几下键盘，从三四十一瓶的大众货到一二百一瓶的高档品，各种档次的油鸡枞都能买到。贵一些的油鸡枞取材更精良，适合地道些的吃法（用油鸡枞拌面拌饭，或者直接用它作为佐餐小菜）；但本宫不喜油腻，索性从自身需求出发，只买几十一瓶的廉价货，然后将它当成了调味后的食用油，炒菜做汤不离手。
简素不简单的油鸡枞炒小白菜
最爱的是用油鸡枞做汤菜，参考的是范志红老师“油煮菜”的方法：锅内放一碗水，烧开，加一勺油鸡枞，稍煮之后便可将蔬菜放进锅里同煮（先翻搅一下，让蔬菜充分接触锅里的水，这样可以使蔬菜中的纤维因吸收油脂而软化，菜的口感就会好很多）。建议的手法是盖盖焖煮1分钟，再开盖煮1分钟，最后加盐调味，连菜带汤一同盛出。这样做汤菜的好处是能尽量减少维生素的损失，油量亦极易控制。而油鸡枞的香味在烹煮的过程中会充分散发出来，令人感到如同置身林间。一勺舀起，清气四溢，些微木香和浓醇如酒的菌香交织在一起，是言语无法描述的灵秀滋味。
爱到连今年的年夜饭都是它（用油鸡枞调味的香菇煨油菜）
油鸡枞的汤菜还可以产生各种变体：喜欢喝汤的人可以酌情加水，用油鸡枞做各种清汤锅仔。譬如把北豆腐掰成大块（一定要用掰的！这样更入味）和油鸡枞一起入滚水，多煮一会儿，就成了热腾腾的油鸡枞豆腐煲。愿意往里面再加其他蔬菜也没问题，因为豆制品特有的香味会让整道菜的味道多了几分笃实和沉稳，连滋味原本轻描淡写的蔬菜也变得格外诱人。且北豆腐吸足汤水后，那种在舌面上颤巍巍却又不失根骨的厚重口感，啧——爱它的人肯定会懂。
虽然看起来清汤寡水，但累了一天回到家，总觉得还是这样的家常菜适口
又或者用豆腐泡、豆皮（千张）、南豆腐等其他豆制品代替北豆腐入菜，亦各有妙处。蔬菜也无需拘泥于常见于汤菜的油菜、小白菜和娃娃菜，大可随意变换。本宫曾经用冷冻荠菜做蔬菜羹。那个原本是用于调馅的，被我拿来乱用。制作时仍然是油鸡枞打底，放点千张增加味道的层次，再把荠菜碎丢进去一起煮，最后勾一点薄芡。成品如翡翠玉带覆鲛绡，清媚可喜。
油鸡枞荠菜羹——天仙文案和魔鬼买家秀
除了用来做汤菜，油鸡枞做炒菜也是合适的（当然，这就需要多放一些浸菌子的油，少放一些鸡枞，而且最好是用不粘锅）：先舀两勺油鸡枞润锅，然后把需要炒的蔬菜放进锅里（如果有肉一起炒，通常要先放肉），不断翻炒令其入味，最后加盐。如果蔬菜出汤较多，还可以多收一会儿汁。但要说的是，若加盐并不多，这样的菜汤用来拌饭是极好的。不会存在钠摄入过量的问题，而且极为清鲜。
用油鸡枞清炒的冬瓜和丝瓜，配着杂粮饭吃时，本宫找到了农家乐的感觉
在《冰与火之歌》中，瓦里安曾经用这样一句话感慨葡萄酒的美味：“哎呀，像夏天一样甜美。葡萄在我舌尖歌唱呢。”
真是太会说了！相似的感觉，本宫在抚摸着油鸡枞的瓶子时也会有——这个瓶子就像阿拉丁的神灯一样。曾在山野间自由奔跑的灵魂，如今就栖身在里面呢。
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