(本文于2020年7月16日撰写)
出发
疫情期间，在家封闭了几个月，对未来的生活将何去何从也做了一些思考。
思考的结果，我把行走定为未来人生的一个主题。当然行走并不是乱走，而是认真地走，同时用文字、图片和视频的方式把行走过程记录下来。通过这种方式，起到传播风情、文化和思想的作用。在我自己更加了解文化和世界的同时，让我的读者和粉丝，也更多了解文化和世界，激发更多人行走世界，丈量人生的渴望和行动。我一直觉得，人民与人民之间更多的了解和谅解，以及在此基础上的宽容，是人类合作共赢的前提和基础。当然，行走，更多的是为了达到自足的人生，让自己的生命不要留下太多遗憾和不足。如果能够和大家分享感悟，也未尝不是一件美好的事情。好的东西，总会因为和人分享而更有价值。
我给自己定了一个初步目标，用五年左右的时间把中国所有重要的区域都走完，再用五年左右的时间把世界重要的国家走完。当然，这两件事情可以交替进行。这样整体上用十年时间，完成自己行走中国和世界的愿望，也把我一路行走和感悟的体会分享给大家。
目前，全世界还到处都是疫情，所以行走世界这件事情只能暂时搁置。中国的疫情已经基本被控制住，人们初步回到了可以自由工作和行走的状态。即使前阶段北京出现了一点疫情小爆发，但很快就得到了控制，只有少数几个区域的人作为中高风险人群不能离京。全国的旅游业正在开放，秩序在恢复正常。于是，我认真思考了先找中国的一个地区走一下。经过比较，我决定先走甘肃的一部分。
之所以选择甘肃，是因为甘肃南部，是秦文化的发源地，甘南地区是藏文化的主要区域之一，而河西走廊是早期佛教文化最繁盛的地区。丝绸之路自东南到西北横贯整个甘肃，这是中国文化历史上的大通道，是当时世界贸易最忙碌的路线。
没有河西走廊，就没有佛学融入中国文化的进程，也就没有中国文化今天的整体模样。如果没有丝绸之路，中国和西方诸国的贸易就不可能进行，中国的民族融合进程就会缓慢很多，大唐时期的繁荣盛世就可能不会发生。中国的今天，也许就是另外一个模样。汉武帝打通河西走廊的战略眼光，和唐太宗设立西域都护府的雄才大略，都为中国奠定了今天版图的基础，同时也让中国文化经过和其他文化的交流融合，变得大气恢弘，包罗万象。
由于工作繁忙和世俗事务的纠缠，我花费了好大力气，才腾出了7月16号到26号十一天的时间。我知道用十一天的时间行走甘肃是远远不够的，无非就是走马观花而已。但这已经是当前我能够拿出来的最多时间了。打开甘肃地图，我认真思考了如何走才能达到效果最大化，达到基本覆盖主要文化地点和自然景观的双重目标。
汽车是必备的工具，我不打算自驾，因为自己驾驶路上太耗费时间。我可以用在车里的时间来整理自己的思路，并且做必要的资料查询和记录工作。但有车随时供我调配是必须的，这样我就可以随心所欲去到任何我想去的地方。另外，为了确保文字、图片和视频齐全，我一个人行走可能没法记录完整，所以需要有摄影摄像人员，跟着我进行图片和视频的记录。文字的记录和写作则不需要他人，我一个人就可以完成。
同时，我和甘肃相关领导和部门取得了联系。甘肃文旅局听说了这件事情后，表示愿意全力对我的行程进行配合和协调，他们认为这是对甘肃一次很好的宣传。这一安排后续既给我带来了很多方便，也给我带来了不少时间上的损耗。方便的是，很多没法去的景点和看不到的文物，因为有相关部门协调得以看到。时间上的损耗就是各地的相关领导知道我到达后，都非常热情地接待，我在时间上有点失控。有些我想去的地点，结果没有去成，比如武威的天梯山石窟和隋炀帝走过的扁都口，还有一直想去的玉门关。但不管怎样，我算是一路畅通走完了这趟甘肃行程。
为了旅行有更多的收获，预先收集和阅读一些资料是必要的准备。我再次看了《河西走廊》纪录片，看了《嘉峪关》电视片专辑，也看了《航拍中国》甘肃集。同时，在网上也订购了一些书籍和地图。
这些书包括：刘基主编的《华夏文明在甘肃上下卷》，《河西走廊》文字版，龚斌的《鸠摩罗什传》，徐兆寿的《鸠摩罗什》，上海人民美术出版社的《丝路传奇》一套，张小泱的《神奇的北魏》，斯坦因的《勘踏河西走廊古遗址》。我同时在Kindle上下载了《甘肃深度摄影之旅》、《美丽甘肃》、《左宗棠在甘肃》、《甘肃文史精粹》等书。这样先把这些书翻阅一下，在行走的时候，就不会两眼一抹黑，光知道看热闹了。
随着行走时间越来越近，心情也莫名地兴奋起来。中间出了一些工作上的事情，差点就把行程给搅黄了。但我想如果自己想做的事情总是可以被别的事情搅黄，那一生想做并且能够做到的事情就没有几件了。所以，最终我还是下定决心，一定要让这次行走成为事实，并为以后的行走开个好头。
终于，6月15日到了。我们的行程是6月15日晚上飞西安，6月16日早上，开启甘肃之旅。北京派过去的两辆车，已经提早一天出发，在西安机场等待我们。
15日晚上7点35分，MU2118航班从首都机场准时起飞，行程正式开启。
麦积山
昨天晚上9点40落地西安，入住机场全季酒店。全季酒店是汉庭旗下的高端连锁酒店，房间干净整洁。
今天早上6点从酒店出发。行程的第一站，是天水麦积山石窟。这一段行程，导航显示四个半小时到达。我们将从机场上连霍高速，沿着秦岭山脉北麓，一路向西，越过宝鸡，贴着渭河、翻越陇山，到达天水。陕西境内的沿路景点和胜景，全部忽略，留给下次的陕西之行。
离开的时候，宾馆还没有开早餐。我们决定在路上找服务区解决。8点多，到达了宝鸡西服务区，我们进入休息，顺便吃了早餐。很好吃的臊子面，还有包子和紫米粥。吃完继续上路，下高速后经过一段绿树掩映的山间公路后，10点40分到达麦积山石窟景点门口。
由于预先和相关部门取得了联系，石窟门口，天水的文史专家辛轩老师已经在等待。我们握手问候后进入景区，坐车向麦积山出发。之所以要坐车，是因为从景区门口到麦积山脚下还有很长一段距离。游人也可以步行过去。其实步行显得更加虔诚，但我们时间不够，今天一天要完成四个景点的游览。汽车到达麦积山入口瑞应寺前面的广场，石窟艺术研究所所长李天铭先生出来接待。他派了最好的导游来为我们讲解，并亲自跟着我们一起上山。
从瑞应寺通向麦积山的道路，两旁茂林修竹，青翠欲滴。天水山岭的植被很好，一路过来，任何一座山都是郁郁葱葱。在这样的葱绿中，麦积山显得尤其鹤立鸡群。从远处看麦积山很奇特，周围的山都是一片翠绿，只有麦积山的一面，呈现出了一整片土黄色，很高俊的悬崖峭壁。麦积山并不是当地最高的山，周围的山峦都比它高。但它长得突兀，拔地而起，形似麦垛，估计古人也是从很远的地方看到了这座山的与众不同，所以起了来开凿洞窟的意念。
麦积山并不在古代丝绸之路的必经之路上，甚至有些偏僻。有一件事情可以证明其偏僻，明清以后，当地的人们，就几乎把这座山给忘记了。洞窟周围杂草丛生，路径荒芜。最低的石窟离开地面也要二十米之上，麦积山的峭壁不仅垂直，甚至有点倒倾，没有架子和栈道，爬上去十分困难。而很早以前，通向洞窟的架子就已经坍塌了。洞窟里的佛像，在过去也不算什么珍贵的东西，连盗贼都懒得去看一眼。这样反而保全了麦积山石窟。
今天的麦积山石窟，已经被列为中国四大石窟艺术之一：莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟。其他三个石窟我都去过，只有麦积山没有来过。有一年我到天水师范学院做讲座，心心念念要去石窟看一看，终究因为时间倒不过来放弃了。这一次，可以说是专门为石窟而来，持着很虔诚的信念。
自古以来，进入麦积山洞窟都很艰难。最低的洞窟离开地面至少二十米，最高的要到八十米之上。为了开凿石窟，必须用木头搭起架子，于是周边山上的木头几乎都被砍光了。老百姓有“砍尽南山柴，堆起麦积崖”的说法。开凿石窟这样的事情，不是一般老百姓可以做到的。所以首先在这里开凿洞窟的人，一定是王公贵族，富贾望族。后续也有一些经济条件相对不错的人，在这里开凿洞窟，供奉佛祖菩萨，为家族祈福。
麦积山的洞窟，不仅仅是佛龛，也有开凿了洞窟作为墓穴的。比如西魏魏文帝原配皇后乙弗氏在此戴发修行，后来因为某种原因被赐死，死后“凿麦积崖为龛而葬”。现在皇后的墓穴还在，前厅有保存很好的佛像塑像，后面的墓穴已经空了，棺木什么时候被移走的不知道。麦积山最初开凿于后秦时期，经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元，直到明清时期也有部分开凿。
麦积山的山体为砂砾岩，所以不适合雕像，这点和莫高窟很相似。开凿出来的洞窟是为了安放塑像。云冈和龙门石窟多是雕像，就是直接从岩体上雕出来的佛像。麦积山的岩壁上也有雕像，但因为砂砾容易剥落或者风化，也没法细腻雕刻，所以一定要在雕像外面用泥巴再塑一遍，变成石胎泥塑。存放在洞窟中的塑像，大部分都是木胎或者草胎，中间用铁条加固相连，再泥塑成精美的外表，绘上彩绘，就成了精美的各色塑像。有些塑像，直到今天依然色彩鲜艳，有些则已经黯然失色。
今天的麦积山，政府做了很好的文物保护。原来简陋危险的木架子，已经换成了水泥钢筋阶梯，沿着峭壁凌空盘旋而上。为了确保这些阶梯的安全，修建时把支撑钢梁打进了岩石里面十米左右。即使这样，凌空走在这些阶梯上，往下看去，依然有眼花腿软的感觉。可以遥想古人开凿洞窟，绝对是拿生命在赌博。当然赌的不是那些王公贵族富贾望族的命。他们太惜命了，只是站在远处，看着那些像蝼蚁般的老百姓为他们的千秋功业卖命。
老百姓帮助贵族开凿洞窟，绘制壁画、创造塑像，只是为了求得眼前的生存。不管是贵族供养人还是打工的老百姓，一定都没有想到，千年烟云散去，留给我们后人的，是永恒的无价之宝文化遗产。
这些文化遗产，如此精美独特的塑像和壁画，是当时没有留下任何名气的人创造的。现在我们可以叫这些人为艺术家了。他们被历史的尘土埋没了上千年的岁月，没有留下任何的姓名和人生痕迹，但他们创造的作品留了下来，直到今天看上去也熠熠生辉、美轮美奂。从后秦到明清，上千年的时光，这里留下来了7000多座塑像。要不是因为唐代的一次强烈地震，把山体的中间一段整体震落下来，可能还会有更多的洞窟和塑像保留下来。真正的艺术永远是超越时代的，那些在洞窟中现存的最优秀作品，到今天依然是艺术创作中的顶级明珠。真正的美，永远不会因为久远而黯然失色。
平时不怎么开放的几个石窟，这次都对我们开放了。我们能够明确感到各时代的世俗生活或者民族交融对于艺术的影响。石窟里的塑像，尽管大多数是佛像、菩萨像、或者沙弥像，体态中都带有一份庄严，但这些人物形象的原型，大部分一定来自民间，也来自不同朝代的审美特征。包括造像身上的服饰，也体系了不同时代的民族特征，以及民族之间的文化融合和互相影响。
麦积山石窟中造像的灵动和魅力，我在莫高、云冈、龙门三窟都没有这么深刻的体会。云冈龙门以佛像的宏大取胜，莫高窟以洞窟里的壁画出奇，而麦积山的塑像，其中不少塑像的表情，生动到了无与伦比的地步，尤其是那些带着东方韵味的微笑，令人心醉神往，以至于常常被比作东方的维纳斯，或者东方的蒙娜丽莎。典型的有123窟童男童女，44窟正壁的主佛，121窟右侧胁侍菩萨与弟子，133窟的小沙弥等。这次来顶礼膜拜，我得以和他们近距离对视，整个身心都被感染沁润，洋溢出从内到外的宁静感。
参观完洞窟，从山上拾级而下，李所长带领我们进入瑞应寺，邀请我们一起喝茶聊天。瑞应寺是个小寺庙，原来是被废弃的状态。他来了以后，打扫出来，在里面开了个小小的书吧茶室，让登山疲乏的客人，可以在这里喝杯茶、歇歇脚、静静心。我进去后，发现在古老的庙门后面，是绿草铺地的舒适小园，正面是朴素的大雄宝殿，侧面就是辟出来的厢房茶室。从瑞应寺里看麦积山石窟，更有古意，因为眼前的寺庙，和作为背景的石窟，相容一体，了无隔阂。
李所长给我们泡上了一壶龙井，一起坐下聊天。他告诉我，他曾经在日本留学7年，出于对石窟艺术的热爱，来到麦积山石窟工作，担任所长已经好几年。尽管家不在天水，但依然对于麦积山石窟艺术恋恋不舍。中国正是因为有了他这样热爱石窟艺术的人，我们才能够在今天窥见其精妙。
茶后，我们和李所长告别离开，但离不开的，是我已经产生的对于麦积山石窟艺术的深深喜欢和眷恋。我和李所长相约再来。下次再来，我一定要给自己留足够的时间，使自己可以反复品味每一尊塑像的美丽和禅意。
天水伏羲庙
离开麦积山，我们来到一家农家乐吃午饭。没有想到农家乐主人的名字叫李克强，农家乐就叫克强庄苑。这可是和现任总理同名同姓了。老板一下子把我认了出来，热情迎客。饭菜很实惠，大盘鸡、野蘑炒腊肉等，还有一些叫不上来名称的山野菜。老板还是一位摄影爱好者，足迹遍及麦积山及周围地区，照遍了春夏秋冬，出了一本自己的摄影集，墙上也挂着自己的摄影作品。我离开时，老板非常热心地送了我一本他的摄影集，饭菜也给我们便宜了一百元钱，随后拉着我在他的饭店门口照相留念，我也欣然接受。
午饭后的行程，是去天水伏羲庙。
伏羲，被认为是中华民族的始祖之一。神话传说伏羲和妹妹女娲交合，生出了孩子，逐渐形成了中华民族。伏羲最早的记载见于先秦文献，是中国的三皇五帝之一。三皇五帝到底是哪些人，有不同的说法，但伏羲一直居于其中。传说中，伏羲为中华文明的进步和发展做出了很多贡献。最重要的贡献是他创造了文字，结束了“结绳记事”的历史；他又观察蜘蛛网，教会了人们结绳为网，用来捕鸟打鱼；他也根据天地万物的变化，发明了八卦；同时，他还是乐器的发明者，发明了陶埙、琴瑟等乐器，将音乐带入人们的生活；据说，我们最早的婚嫁制度和礼仪，也是伏羲制定的。他把人类带入了文明交媾的状态。
我想，就算伏羲真的存在，也不太可能一个人做出这么多开创性的事情。按照通俗的话来说，历史的进步是劳动人民智慧的结晶。可以想象的是，在伏羲存在的那个时代，人们的生活开始从原始社会走出来，文明取得了巨大的进步，人们开始创造文字、创作音乐，探索宇宙奥秘，同时学会使用更加复杂的工具，比如渔网；人类社会也开始建立自己的秩序。社会等级制度和婚嫁制度，是典型的人类走进社会秩序的标志。伏羲也许是当时部族统治者中最出色的一位，后来被人们不断神化，很多重大发明和创造，都归到了他一个人身上。
人类历史发展的过程，同时也是造神的过程。没有神或者领袖的指引，人类就会失去方向，变得茫然而脆弱。几乎所有宗教的信仰，都是对神的信仰，或者是把人神化的过程。在历史进程中，中华民族没有发展出一神教，而是演化成了多神并重。中国人所信仰的神，背后都有人的影子，比如三皇五帝，基本上可以确定他们是古代的部族首领。在中国，凡是被敬仰的人，最后或多或少都会被推到神的位置，比如关公、诸葛亮、妈祖等。
伏羲后来被敬为神，所以各地就开始设立伏羲庙。庙里供奉的，当然是伏羲的塑像。有的地方是人身的，有的地方是人面蛇身。人面蛇身更加符合传说，因为传说就是伏羲和女娲两人蛇身相交而产出后代。现在在天水伏羲庙里，就有一幅画，是伏羲和女娲蛇身相交的，被比喻为最早发现了人类DNA的螺旋结构。现在全国各地还有不少伏羲庙。影响力最大的就是天水的伏羲庙和河南淮阳的伏羲庙。
天水被认为是伏羲的出生地，而淮阳则被认为是伏羲去世并安葬的地方。所以淮阳的伏羲庙也叫太昊陵。太昊陵比天水的伏羲庙更有名气，春秋时期就有了，被称为“天下第一陵”。历代帝王曾五十一次亲自去太昊陵祭奠。太昊陵的庙会，历时数千年，被列为国家级非物质文化遗产。庙会每年农历二月二至三月三举办，曾以单日超过82万游客流量的记录，刷新了吉尼斯世界纪录。不过我还没有去过太昊陵，所以只能在这里堆砌一些资料而已。
和淮阳的太昊陵相比，天水的伏羲庙起步晚很多，最早起步于元代。元代统治者对"三皇"特别推崇，认为"三皇"是伏羲、神农、轩辕，诏令全国各州县，务必修建 "三皇"庙进行通祀。传说中，伏羲的出生地是成纪，就是现在的天水。既然是伏羲故里，这里的三皇庙也就修得特别讲究，为后面的伏羲庙打下了基础。后来元朝覆亡，三皇庙没人打理，随着时间的推移就倾倒坍塌了。直到明代中叶的弘治三年（公元1490年），当时的秦州指挥尹凤，不知道被什么触动了神经，认真倡导重造庙宇，改三皇庙为伏羲庙，这就是延续至今的伏羲庙。后来庙宇不断扩建，尤其是清朝时期建设最多，就形成了今天我们看到的整肃宏伟、气象非凡、像宫殿一样壮观、占地一万多平方米的古建筑群。
当然，中国的庙宇建筑，不管是崇拜什么神的，在形态呈现上，最终都大同小异，无非就是年代不同和规模不同而已。如果不看标识和文字，我们甚至分不清是佛教寺院、道教寺院、孔庙还是伏羲庙。天水的伏羲庙，主要还是规模上的壮观。有些建筑因为年代久远，就有了历史价值。院子里的树，因为生长在这里几百年了，有了古木森森的感觉。我们在导游的引领下，一路进入了大牌坊、文祖殿、先天殿、太极殿等。一个殿接着一个殿，有小故宫的感觉。值得观赏的，一是文祖殿后的中院，场面开阔，院内有参天古柏，树枝横生，蔚然形成气势。据说前后院原来共有古柏六十四株，按照八卦推演的六十四个方位栽种，现在只剩下了三十七株。剩下的树依然四季常青，生机盎然。另外一个值得看的就是先天殿的屋顶天花板，都是用六十四卦卦象拼装而成的。
在伏羲庙的后半部，是一个很开阔的花园。花园里有一个亭，叫见易亭。亭中立着一块碑，上面是江泽民书写的“羲皇故里”四个字，亭上楹联为“德合天地，恩泽神州”。从花园往左拐，就到了天水市博物馆馆藏历史文物陈列馆。陈列馆里收藏了大量从天水地界出土的历史文物。其中大地湾文化的文物，陶罐陶器等尤其丰富。大地湾文化，是在1987年发现的一处大概8000年-6000年前人类生活的遗址，刚好和伏羲的年代有点吻合。遗址已经有了小型城市的样子，从房子规制，可以看出来人类已经有了等级和贫富的区别，但生活状态依然是原始公社制。大地湾文化延续接近三千年，历史层级非常丰富，出土了大量新石器、彩陶、青铜器和农耕用品等文物器具。
本来这次行程，一开始安排了要到大地湾发掘现场去看一看的，但由于修路，交通不便，来回要七八个小时，最终只能遗憾地放弃。没有想到，在这里见到了这么多挖出来的文物，算是得到了一些心理补偿。博物馆里还展出了春秋战国时期的大量青铜器和金属装饰品。天水是秦国的核心故地，尤其是秦国早期的活动中心，所以有大量的秦国时期文物出土。明天行程中要去的陇南礼县秦公大墓，离天水就几十公里。
天水和陇南，现在是两个独立的地级市，但古代是同一个区域。博物馆里展览的1919年从天水出土的著名青铜器秦公簋（展览为复制品），其精致的纹路和图案，很难让人想象这是接近三千年前的作 品。看完陈列馆里的展品，让我有了一个比较确定的认知，就是天水这一带，确实是中华文明的发源地之一，至少是一个巨大的文明支流，后来汇入中原地区，组成了中华文明的宏大场景。
这里的文化，就像在这个地区流淌了万年不竭的渭河一样，浩浩荡荡并入黄河，形成了中华民族母亲河的一部分。以秦岭和陇山为核心的早期中华文明，逐渐并入中华大文明中，最终成为中华文明的强劲力量。从这个地区开始发迹的秦国，经过接近500年的努力，最终统一了中国，成为中华大地上第一个大一统的帝国。可以说，秦帝国为后来两千多年的各中华帝国，树立了灯塔和榜样，并不断被模仿和学习。大一统，也成为中华文明的核心要素。
南郭寺
对于我来说，比伏羲庙更想去的，是南郭寺。之所以想去，是因为杜甫去过南郭寺，还写过有关南郭寺的诗。杜甫在安史之乱的时候（759年），带着全家来到了秦州（天水），在天水住了三个多月，写了一百多首诗，几乎是一天一首。
在那样天下大乱无家可归的日子里，居然一天写一首诗，真是诗迷，非诗圣莫属。杜甫写诗写得多，也写得好。写得好既是文笔能力，更是境界能力。乾隆也写了很多诗，据说有4万首，好像没有一首流传开来的。而杜甫写诗的境界，几乎无人能够超越。
他描写秦州的一百多首诗，现在就刻在石碑上，树立在南郭寺的院子里。他描写南郭寺的诗是：“山头南郭寺，水号北流泉。老树空庭得，清渠一邑传。秋花危石底，晚景卧钟边。俯仰悲身世，溪风为飒然。"
南郭寺，位于天水市城南两公里处的慧音山坳，到达寺庙需要沿盘山公路上去。也许步行者上去会有台阶，但我们是开车上去的。汽车能够直达寺庙台阶前的平台上。想当初杜甫和李白等，应该都是爬上来的吧。不过山不算高，所以爬上来也不会太累。对了，李白是小时候来天水的。李白父亲带他来祭祖，祭的就是大名鼎鼎的汉将军李广。
天水是李广的故乡，李白认为李广是他的祖先。有文献说李白出生在碎叶（今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近），这是事实。李白的先人在隋末从天水流寓到了碎叶，李白幼时又随父亲迁居到了今四川江油青莲乡。李白号称李青莲，说明他对青莲乡的热爱。但他没有回去过碎叶，而天水确实来过。
据说南郭寺是中国最老的寺庙，有一说是春秋期间就有了。现在院子里有棵老柏树，被认为是春秋时期所栽的。但春秋时期中国应该还没有佛教庙宇文化，所以有人考证南郭寺真正建寺的时间，应该是在北朝。这个时间就有点靠谱了。至于院子里的老树，如果真的是春秋时期的，那就是在有寺庙之前，树就存在了吧。
我们拾级而上，进入南郭寺。寺庙不大，门口两棵古槐树据说也有千年岁月了。南郭寺最大的特点就是古树比较多。院子里龙爪槐，也有千年历史，几乎长成老树精了。最瞩目的就是上面提到的那棵老柏树。柏树前面有著名书法家沈鹏的题词：“春秋古柏”，牌子上写着该树的年龄在2500年左右。
柏树从根部分成了三支，每支都长成了参天大树。其中一支据说文革炼钢被砍掉了，只剩了五米左右的一个枝干，另外两支还都活着，在顶上长着绿冠。南边的那个枝干，树干已经明显枯死，但树冠却依然活着，长出了很多暴露在外的根系，据说是从空气中吸取水分，真是吸天地之精华的味道了。北边的枝干，刚好有一颗老槐树撑住了它的重量，又有一棵朴树生长在老枝干上，形成了三树合一的景象。不同的三棵树，在一起生机勃勃。
除了树，南郭寺另外一个特点就是有杜甫的纪念祠堂，叫“杜少陵祠”。没有看到文字描述是什么年代建起来的。祠堂不算大，是寺庙的一个厢房改建的。里面有杜甫和他两个孩子的塑像。杜甫的像被塑造得胖胖的，完全没有了饱经风霜的感觉，和我们想象的杜甫大相径庭。塑像的艺术价值应该不高, 我们看了一眼就出来了。我想，在庙里建“杜少陵祠”的目的，可能也是为了利用杜甫的名声来吸引香客。你看，我不就被吸引过来了嘛。
安史之乱，杜甫从长安举家搬迁到了秦州，但不久后就从秦州南下到了成都。在成都的时候，远离了安史之乱，算是过了一段贫穷但比较悠闲的日子。杜甫草堂就来源于这段在成都居住的日子。不过，也是安史之乱，使得杜甫真正体会到了流离失所的痛苦，升华了才华，写出了很多千古不朽的名篇。苦难出诗人，家国不幸诗家幸，诚如此言。不过，即使杜甫再生，他也不会希望，为了成就一个伟大的诗人，让一生陷入悲苦之中。
李广墓
从南郭寺出来，夕阳已经落到了山后。下山后，我们顺道到了位于石马坪村的李广墓园。这个墓园实际上是他的衣冠冢。李广老年的时候，和卫青一起西征匈奴，深入敌境，孤立无援，迷失道路，难抑悲愤，拔剑自刎。但他的尸体并没有运回家乡。李广的出生地就在陇西成纪，就是今天的天水。他一生英勇善战、体贴将士、为汉朝开疆拓土，匈奴畏服，称之为飞将军。他守卫边疆的时候，匈奴数年不敢来犯。唐朝人尤其怀念李广，这可能和皇帝姓李有关系。
唐朝诗人，写了不少关于李广的诗。比如王昌龄《出塞》：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。” 还有卢纶《塞下曲》：“林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽, 没入石棱中。” 这首诗讲的是李广月夜散步，看到一块石头，以为是老虎，一箭射过去。第二天早上起来一看，原来是一块石头，箭镞已经深入石头之中。另外，还有大家更加熟悉的王勃的《滕王阁序》：“时运不济，命途多舛，冯唐易老，李广难封。”这讲的是李广作为三朝抗击匈奴的元老，一直因为各种原因没有得到封侯的机会，而比他年轻很多的卫青等，都被封了候。
我们到达李广墓的时候，其实已经过了关门的时间。天水文旅局提前打了招呼，才给我们留了门。黄昏时候到李广墓来，更加容易引发内心的悲壮情结。这个地方原来应该没什么人关注，不久前才开辟为旅游景点。两边所造的纪念室，也没有什么文物，就是一些书画故事等。我们爬上台阶，到了后面的墓园。
墓园有两部分组成，前面是一个墓碑，后面是墓包。墓碑上是“汉将军李广之墓”的字样，落款是蒋中正题。估计这是后来复建的，原墓碑应该在文革期间被毁了。墓包修葺得比较整洁，一圈石砌的圆墙，墓包顶上长满了青草，似乎李广不灭的保家卫国之魂，依然在蓬勃生长。穿越千年，此魂不灭。
从李广墓出来，天色已黑。天水文旅局专门设置便饭招待了我们。饭后，我们驱车一个小时，来到了预先订好的兰州饭店天水和谐园。这是处于群山包围中的饭店，环境幽美。甘肃之旅第一天的行程，已经收获满满。
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