说时尚是圆的。
流行的人总是以新的姿态重新掀起热潮。
本季米兰、巴黎时装周上，
就掀起了一股来势汹汹的复古风潮。
复古是时尚圈永恒的主题，但似乎在今年这一主题更为明朗。在引领整个时尚趋势的巴黎时装周上，不少知名度较高的一线品牌纷纷以“复古”为母题，或以当代设计语言重新演绎复古单品，或带领观众穿越回几十年前的时尚黄金年代。
Louis Vuitton 2022春夏秀场
FASHION
致/敬/黄/金/年/代
本季关键词
Chanel 2022春夏大秀，无论是秀场装置、服装设计还是模特的走秀方式，从各个细节带观众一起穿越回80、90年代。当时秀场头排坐的不是明星主编，而是拿着长枪短炮的摄影师，本季品牌遵循了这一传统做法，让摄影师担任头排“气氛组”。
T台改为“小而美”的形式，模特也一改如今的高冷姿态，而是采用90年代的走秀方式，伴随音乐节奏尽情释放魅力、卡点摆Pose并时不时与观众飞吻互动。
大秀以黑白泳装开场，并混搭薄纱、迷你裙等打造海滩度假造型。泳装在80年代正式登上Chanel T台，以此开场也是对Karl Lagerfeld以及品牌黄金年代的致敬。
贯穿整个90年代的黑色斜纹软呢套装也以更现代的面貌重现T台，黑色斜纹软呢穿插亮片，同时饰以金色滚边，仅滚边就用到了多种不同深浅的金丝线，展现了Chanel工坊的高超工艺。
设计总监Virginie Viard为新一季作品设置的关键词是：新鲜、欢乐、女性化的，整体设计在优雅的基调上加入了更多鲜明色彩，类似前短后长的不对称细节也让Chanel女孩看起来更有活力。
丹宁并不常出现在Chanel T台上，而今年品牌却创新地推出不少丹宁元素单品，加上不规则排列的双C logo，为新品注入了既复古又年轻的气息。
当然对于女生来说，Chanel的包可能比服装更有吸引力，本季秀场上也出现了一些新包型。设计师给经典的菱格纹翻盖包加上了更粗、更醒目的皮穿链，让手袋变得更具摩登气息。
还给类似CF的口盖包加入金属编织手提袋，搭配皮穿链肩带，相信能解锁更多背法。
在Dior历任设计师中，执掌品牌时间最久的就是在1960—1989年间担任设计总监的Marc Bohan，如今Dior风靡大江南北的Oblique印花，就是Marc Bohan的代表作。在Dior 2022春夏系列中，品牌现任设计总监Maria Grazia Chiuri就回溯了品牌60年代设计风格，还原Dior黄金年代的优雅风貌。
Marc Bohan为Dior推出的Slim Look
Marc Bohan为Dior推出的The Guillotine裙装
1961年Dior春夏高定系列中，Marc Bohan首次推出了Slim look，它以Dior标志性的New look为基础，加入更舒适的低腰裙和杰奎琳套装风格，在当时风靡一时。新系列中Maria以更随性的剪裁和合体廓形，重新诠释了Slim look的精髓，宽松舒适中透着一份Dior特有的优雅。
1966年Marc Bohan设计了长度介于迷你裙和Midi Dress之间的The Guillotine，并加入亮眼的色彩和几何图案点缀，再次引领风潮。在Dior 2022春夏系列中，Maria用精巧的剪裁几何红、绿、橙、黄等抢眼的大色块撞色，以当代型格重新诠释Marc Bohan的色彩美学。
Marc Bohan还是一位敢于大胆尝试的设计先锋，他曾将艺术家Jackson Pallock的画作融入印花中，开创了在当时尚属罕见的跨界合作。本次2022春夏新品中，Maria同样采用了极具当代艺术气息的涂鸦印花，打造更为前卫独立的Dior Lady。
Saint Laurent 2022春夏系列的灵感缪斯，是西班牙画家毕加索的小女儿Paloma Picasso，她是70年代的时尚偶像，也是Yves Saint Laurent先生的挚友。
毕加索的小女儿Paloma Picasso
1891年YSL曾发布名为“Scandal Collection”的系列，就是以Paloma为灵感打造，而如今现任设计总监Anthony Vaccarello再次穿越70年代。T台模特造型再现了Paloma复古风着装、冷艳红唇、夸张珠宝的标志性look。
Paloma Picasso有极强的个人风格，她身上混合了硬朗率性的阳刚之气和迷人的女性魅力，而此次Saint Laurent的设计也将对立的两性特质相互融合。
来源于男装的垫肩元素，结合性感的深V领设计，加上品牌经典的吸烟装剪裁，潇洒不羁的同时又展现了女性的特有魅力。
连体裤最早来源于男性工装设计，Yves Saint Laurent先生首次将它加入女装设计中，这一季新作中设计师赋予连体裤更多可能性，不管是性感贴服的连体衣还是利落有型的西服套装，皆因连体裤的加入而变得更帅气飒爽。
设计师Anthony Vaccarello特别擅长活用镂空和裸露元素来展现女性的性感魅力，今年他以80年代的极简剪裁搭配镂空、缠绕系列，将性感与Saint Laurent女性的强势大气结合。油画般浓艳花卉的加入，则让这份性感更具艺术气息。
同样穿越回70年代的还有Fendi，设计师Kim Jones本季的灵感主题为：Antonio Lopez、Studio 54和Disco，他从品牌档案库出发，描绘了一场声色犬马的时装幻梦。
Antonio Lopez是1970年代品牌设计总监Karl Lagerfeld的挚友，也是当时的社交红人，作为传奇夜店Studio 54的常客，与安迪·沃霍尔等名流私交甚笃。
Antonio Lopez（右）与Karl Lagerfeld（左）
Kim Jones在新系列中重现了当年Antonio Lopez为Fendi手绘的插画，并且充分利用Fendi的工艺优势，在不同类型的面料上通过不同工艺手法将平面画作立体化，让艺术与时装结合得巧妙又和谐。
除了涂鸦画作之外，本季Kim Jones也大量运用了光泽缎面、摇曳流苏等70年代disco风格的代表性元素，并将Fendi双F logo巧妙地汇入面料中，再现了传奇夜店Club 54的标志性风格。
如果说Fendi放大了70年代纸醉金迷的一面，那么SaLVatore Ferragamo则撷取了70年代女性肆意洒脱的一面。品牌2022春夏系列从20世纪60、70年代的电影中汲取灵感，设计师打造两种截然不同的女性形象，启迪人们对女性多重身份的思考。
她可以是身着剪裁精致的上衣、高雅连衣裙的都市丽人，能力出众、品位卓绝、一丝不苟。
她也可以是穿着宽松腰线的裙装、流苏裙的自由女神，恣意人生、潇洒奔放、不拘束缚。
整个系列看似简约，实际上用到了Ferragamo擅长的多元面料，通过材质本身的纹理和对比，让造型变得既有层次感又不失质感。
FASHION
摩/登/文/艺/复/兴
本季关键词
复古几乎是时尚圈永恒不变的主题，这一季T台上也出现了不少惊艳的复古服装，不过如今设计师更注重“古今结合”，用更现代的方式重新演绎复古元素。
LV创意总监Nicolas本季将时装、艺术与品牌历史结合，十分精巧地通过新系列向Louis Vuitton先生诞辰200周年献礼。
Eugenie是拿破仑三世的妻子、法国最后一任皇后，而LV则是皇后Eugenie独家行李箱制造商。Louis Vuitton 2022系列的开场look，就以Eugenie皇后的裙装为灵感来源。
Eugenie皇后画像
如水晶灯般夸张的礼服裙，这种裙撑最早可以追溯至18世纪，Nicolas则用它混搭相对简洁的上装，并加入不对称开衩剪裁与解构细节，奠定了整场秀摩登复古的基调。
风靡16世纪的拉夫领，碰撞1980年代的disco风格上装以及时下流行的棒球夹克，仿佛不同时空在时装上折叠，充满戏剧张力，看起来却又顺理成章。
极繁的装饰主义配饰，以及蕾丝、刺绣等盛行于20世纪初的宫廷风元素，混搭极具现代街头感的丹宁单品和露趾短靴，Nicolas将浪漫复古与摩登率性无缝融合在一起，仿佛能操纵时空的魔法师。
Valentino的创意总监Pierpaolo Piccioli在新一季设计中，以当下的时装态度回溯Valentino Archive的品牌文化。系列中有不少单品是对Valentino经典神作的重现，包括美国女演员Marisa Berenson在70年代穿的复古白色连衣裙；1971年著名时装摄影师Chris von Wangenheim镜头下的花卉长裙；品牌经典的兽纹印花大衣等。
在致敬经典的同时，Pierpaolo Piccioli加入了很多不经意的混搭风格，比如刺绣上装搭配牛仔裤、飘逸的印花套装等，打破以往Valentino“仙气飘飘”的固有形象，与街头休闲风格接轨。
Valentino这一季的另一个最大特色是打翻调色盘般大胆的色彩，通过鲜亮色彩的大胆叠穿，让整体造型变得年轻、前卫、充满酷感。
同时设计师也将品牌引以为傲的高定工艺打造立体廓形，并将其融入到日常搭配中，赋予高级时装更多可能性。
Prada 2022春夏系列，是话题设计师Raf Simons入主品牌后与创意总监Miuccia Prada联合创作的第三个女装系列，首次以米兰、上海双城大秀形式举办。
“祛魅诱惑”是本季的主题，整个系列的设计也以做减法的形式加入当代语境下对女性主义的思考。正如Raf Simonssuoshuo :“现代女性想要享受魅力，但绝不守旧，而是聚焦当下。我们想让繁复的礼服和历史着装变得简约而摩登。”
新作用到了束身衣、鱼骨撑等复古元素，但却不再以束缚女性的形态出现，而是更随性、自在地展现曲线。
展现性感的胸衣曲线，与柔和温暖的粗针织毛衣结合，搭配象征优雅浪漫的缎面半裙，让曾经男性凝视下的魅惑元素变得更为个性。
带有“未完成感”的不对称短裙，让mini裙这种曾经为“秀腿”而存在的单品变得更有先锋设计感，同时体现当代女性打破刻板印象的态度。
FASHION
拼/接/解/构
本季关键词
拼接元素、解构风格一度是判断设计师功力深厚与否的重要标杆，但随着极简风潮的盛行略显落寞，不过今年解构风格大有抬头之势。
Burberry本季主题为“动物本能”，设计师Riccardo Tisci用一种原始、生猛的姿态重新解构了英伦老牌的经典单品。
Burberry的经典风衣仿佛经过重新拆解，不仅下摆做成了不加锁边的处理，还在统一色系下加入渐变色彩以及更多饰片、不对称结构和装饰性金属元素，让这件经典英伦单品变得更有街头感。
将动物纹以抽象化方式演绎的曲面印花，通过不同色彩、材质的拼接带来强烈的视觉冲击感。
Burberry的拼接解构是狂野外放的，Hermès则坚守了一贯的克制内敛。本季Hermès将皮革这个品牌标志性材质贯穿整个系列，部分单品通过不同颜色、不同材质的拼接营造出类似明线描边的感觉，让单品看起来格外干练利落。
小到细节处的印花、纹饰，都通过不同材质的对比和解构切割线条做出立体效果，彰显Hermès一贯“低调有内涵”的风格。
同样以高品质皮革闻名的Loewe，在新生代设计师J.W Anderson的执掌下用更先锋的角度玩解构。他从文艺复兴时期的矫饰主义艺术风格出发，通过夸张的廓形、意想不到的材质对撞营造出一种不和谐的、充满艺术气息的美感。
设计师借鉴雕塑、绘画配色的理念，将金属板嵌入大衣和裙子，塑造出令人意想不到的夸张形态，将礼服设计创意延伸到新维度。
牛仔也以雕塑品般被重新解构塑造，扭曲变形出令人意想不到的廓形，并且与其他材质拼接，赋予形体艺术雕塑般的灵动形态。
当下提到解构主义，有一个离不开的名字就是Balenciaga的创意总监Demna Gvasalia，这一季Balenciaga一如既往拥抱街头风格的同时，也力图重塑日装与礼服的边界。
Balenciaga 2022春夏系列以廓形夸张的庞大礼服开场，层叠褶皱赋予礼服盛开的姿态，金属感面料让优雅裙装多了几分先锋未来感。
日装专属的连衣裙以艳丽色彩呈现，本来浪漫优雅的百褶、蕾丝，经过Demna Gvasalia的调教却呈现出前卫不羁的犀利感。
在廓形方面，Demna Gvasalia也永远不会让人失望，本季延续了他擅长的oversize、强调肩线的设计，宽肩、宽大袖口的设计营造出一种气场极强的立体廓形。
FASHION
都/市/游/侠
本季关键词
在十年前以波西米亚风格为代表的"流浪风“一度席卷时尚圈，流苏、麂皮成为当时时装精的首选，如今这股风潮以一种更轻松惬意、柔软清新的姿态回潮。
波西米亚风是Chloé最具代表性的风格，浪漫又不失自由，如今在新任创意总监Gabriela Hearst手下，Chloé变得更加大气精致。
2022春夏系列延续了Gabriela Hearst坚持的可持续环保理念，飘逸的流苏单品是用过往剩余的多彩面料经过剪裁重新编织而成，点缀手工皮革缎带，既体现了高级时装品牌的奢华质感又降低了时装产业对环境的负面影响。
Gabriela特别擅长运用羊毛、针织材质，新系列大量采用可回收的高品质羊绒、羊毛等低环境影响材料，不仅看起来软糯温柔有质感，而且对身材包容度极强。
绑带、流苏、扎染这些波西米亚风常见的元素，Gabriela运用得极为克制，让整体造型在高级感和随性中取得完美平衡。
Versace本季以带有品牌经典特色的丝巾为主打，发挥其性感飘逸的特质，打造出吊带、裙装、上衣等单品，让性感神秘的都市女侠形象跃然而出。
缎面材质本来是优雅华贵的象征，在Versace新一季T台上却变得格外艳丽大胆。
新一季也大量运用了对比强烈的荧光色系，如果说Chloé是清新浪漫的波西米亚仙女，那么Versace就是敢爱敢恨的吉普赛女郎。
疫情时期消费行业的停摆，
引发了大众对于消费主义的思考。
在时装行业复苏之初设计师们纷纷向
曾经的经典神作致敬，
不由令人想起狄更斯那句著名的描述：
“是一个最好的时代，也是一个最坏的时代；
这是希望之春，这是失望之冬。”
复古回潮的背后，
也许正是人们当下复杂而矛盾的情绪。
文 / YUROU
图 / 品牌、RUNWAY
编辑 / CARL
新媒体执行 / JESSICA
责编 / LENNY
