近几年随着古城复建，山西省许多古城都开始了古街区文化商圈的恢复，我曾观察了大同，忻州，朔州等地的动向，忻州，朔州小打小闹，大同大开大合，但由于古街区一夜铲平，又在原地恢复，虽说力度很大，但因大部分原住民已撤走，没有人气，仅凭房地产开发旧套路走，到头来也是一条不归路。在这方面太原走在前面，走进太原古城，一边是高架桥连接，高楼拔地而起，一边是老街区恢复开发，钟楼街民国风貌，鼓楼街唱经楼高耸，南华门一带也旧街区恢复，新城与旧街和谐共存，远近高低，历史现代，象一组水墨画把太原装扮得更加锦绣。
在保存历史文脉商脉，现代建设与恢复古街区方面太原走在了全省全面，做出了榜样。
太原最瞩目的是钟楼街的改造恢复。
钟楼街全长700多米，与北面的鼓楼街遥对，与东面的桥头街，南面的柳南构成了柳巷商业圈，是太原百余年来最大的商品集散地，是锦绣太原城最繁华之地。
1990年我调往太原，当时采访的第一家宾馆是迎泽宾馆，采访的第一条街就是钟楼街。
那时人们把钟楼街叫柳巷，在巷口围着栏杆，一群戴着红袖章的街道大妈守着路口，只允许人们步行进入，推自行车的需把车存在存车处，这是一条标准的步行车。
沿街西行，马路两边店铺林立，记得街口北边的是一家大型鞋铺，各种皮鞋，布鞋，运动鞋应有尽有。接着是华泰厚，卖各种高档布料。街南边是稻香村，老鼠窟，买元宵的人都排着长队。再往里走就是大中寺和开化市，这是两家最大的百货商场。老太原人都叫这条街是钟楼街，大概原来有座钟楼，后毁于兵火，只留下街名，人们就把桥头街，柳南和钟楼街通称为柳巷。当然最繁华的还数钟楼街。当时太原人把迎泽街比作第二条长安街，把钟楼街比作第二个王府井。来太原不逛柳巷枉来太原一趟。
这条步行街约有700来米长，沿街全部是商场商铺，日用品鞋帽服装应有尽有，在夏天商铺前还有老太太老大爷卖大碗茶。逛商场走得累了乏了，在遮阳伞下找个小板凳坐下，花一毛钱买碗茶水，慢慢地喝，那种快意无法用语言表达。从早上8点开始商铺开始营业，街口栏杆放行人进来，满街的熙熙攘攘人流，直到晚上华灯初放，逛街人仍然摩肩接踵，这是一座不夜城。
钟楼街是太原的记忆，太原的骄傲，近百年来一直是太原的商品集散地，后朝阳街服装城虽然分流了不少商客，但钟楼街仍然独占鳌头。
2017年钟楼街又开始改造，复建了钟楼，沿街商铺恢复了民国初建筑，呈现出民国初钟楼街上耸立的古罗马，西洋式楼房，如今步入钟楼街，西方建筑，欧式风格，仿佛穿越回民国初时代。
钟楼街古街区恢复，定位于民国初时代，高大威武的钟楼复建，老香村，老鼠窟，华泰厚，亨得利，大中寺，开化寺的复建，使太原的文脉商脉延续。
从桥头街下来，沿街走过六味斋，穿过钟楼街，再往北走过食品街，连接上鼓楼街，太原的古都风貌，历史文脉，一一展现。这里一步一景，一景一个故事。历史和现实完美融合，商业和文化融为一体。熙熙人流，不夜古城，梦幻钟楼街，与北京的大栅栏好有一比。
走过钟楼街，我们再步入南华门。
南华门是我最熟悉的地方，这里有赵树理旧居，阎锡山公馆，当然最远的源头还因为她是晋王府的一个宫门。晋王府有四门，南华.门，东华门，西华门，后宰门，南华门的明代遗迹保留最多。
南华门的阎氏公馆位于南华门东四条胡同，曾被山西作协占用。走进胡同有阎锡山大太太徐竹青的大四合院，胡同中部有阎锡山五妹子公馆，往东有一个小花园，两座三层小楼掩映在树木和藤萝中。屋内的木质红漆地板虽经百年依然坚固。我的老师好友焦祖尧曾任山西作协主席，冯池曾任山西文学主编，我常到他们办公室或家里作客。我记得当年焦祖尧调到作协家就住在阎氏大太太的四合院里，后这些四合院被拆盖起了一座六层家属楼。
现在省作协已搬走，阎氏旧居馆为文物单位保护起来。
与阎氏公馆对面的是赵树理旧居，现已修葺一新，供人们参观游览。沿着赵树理旧居一直往北，直到山大二院前，是明清和民国初的建筑风貌的商铺。
太原的古街区恢复力度大，但对太原的整体布局伤害不大，原住民没有赶走，她的最大特点是人间烟火气旺盛，从早到晚人流不断，外地游客到这里吃住游一条龙，没有感到不方便。
太原的旧街区为什么搞得好，经验值得借鉴。
城市经营，旧街区恢复，不是为了复古，是为了城市更漂亮，居民生活更惬意，购物更方便，更能吸引外地游客，而不是一味显示高大尚，为了复古而复古。
