✰塔钦【冈仁波齐转山】
№1→转山日记【D1×启程】
2019年9月6日 星期五 晴间多云“想到达明天，现在就要启程。
”为了让此行唯一的司机师傅—三姨夫能够好好地休息，前一天大家商议由老妈、三姨和我三人完成此次转山，即需要在平均海拔5000米的高原，徒步54公里，真的是一次跨高度有难度的考验！
我们的路线是按照红色标注（外转）的线路行进的，游客基本上分两天或者三天就可以转山一圈。
此次两天转山行程如下：第一天：塔钦（4675M）—经幡广场（4740M）—曲古寺（4860M）—止热寺（5080M）共20公里；第二天：止热寺（5080M）—天葬台（5370M)—卓玛拉垭口（5648M)—祖楚寺（4835M)—塔钦（4675M)共34公里。绿色标注的线路是内转，只有外转13圈以后才有资格进行内转。
早上八点钟，三姨夫开车送我们到售票处。有四个藏族小伙子值班，在这里登记身份证，售票。不接受微信支付宝转账，只收现金。由于担心老妈和三姨的身体，询问了环保车的情况。可以从售票处买环保车的车票，70元/人，省去步行6公里的路，直接坐到经幡广场。随即决定！景区门票+车票都买，景区门票150元/人，老妈满60岁可以享受半价优惠政策。售票处的小伙子告诉我，门票背面写了救援电话，实在走不动了，可以打电话救援。当然是有偿的，从转山入口处到止热寺的救援价格是800元/车，从转山出口处到不动地钉的救援价格是1100元/车。Tips：早两年的时候，环保车的出发路线是从售票处到经幡广场（6公里），回程路线是从转山出口处到宗堆（4公里），不知道什么时候取消了回程路线。幸好当时拿了门票打了卡拍了照，转山出口处是有值班人员查票的，没买票的必须要补票，买了票的要把票收回。
优惠票所需条件、营业执照、 阿里 地区发改委关于收费的文件都整齐的挂在售票处的墙上，仔细看，粘钩采用了红黄蓝 三原 色搭配，外加生活化的造型，显得又严肃又可爱。
买完票的我妈和我三姨在门口开启闲聊等车模式，大约半小时的光景，一辆十座环保车就来了，据说此车是不烧汽油的。车上已经坐了好几个外国人，我被挤在了第一排司机和副驾驶中间，藏族司机开车十分洒脱，左摇右晃十来分钟就到了经幡广场。
冈仁波齐神山
我身后的背夫工作量很大。他们大都来自 日喀则 地区，很多藏族小伙子蛮愿意做背夫的，既能按照信仰进行转山，也能赚一份工钱。
有玛尼堆的地方就有经幡。
我们就在 冈仁波齐 的脚下。
因为一根电线杆，堵住了路，进也不是退也不行。只得众人协力扫除障碍，我们也跟看热闹似的驻足停下歇歇。因为高原徒步实在是......太累了！
路上能遇到很多磕长头的朝圣者。他们的虔诚和执着深深感动着我。
路就在脚下，必须一直往前走。
累了就靠在石头上休息，休息好了再走！
藏族阿姨的体力和汉族阿姨的体力对比。
扎帐篷的地方一般都是补给点，只有速食方便面、罐装奶茶之类的。如果喝的惯酥油茶，来一壶补充体力也非常可以。
那路好像一直没有尽头，我们也不知道何时是尽头，只有永不停歇地走。
路边的溪流，是雪山融化的水，清澈见底。
还在继续走，不停地走，不停地走，不停地走。
目之所及有点枯燥，全是这样的山，这样的水，以及没有尽头的路。
转山的路必定挨着河流。
这是最让我感动的画面，路遇三个藏族小伙子，他们同电影里的那些朝圣者一样，一步一叩首，用身体丈量脚下的路。
随身带了些士力架，我给了他们几个，道一声辛苦了，其中有个小伙子用不太标准的普通话回应谢谢。一路上随处可见磕长头的朝圣者，第二天的路上还看到了一个两三岁的小女孩，应该是和爸爸妈妈一起，鼻涕吹着泡泡，一双大眼睛忽闪忽闪地看着我，我摸了摸口袋里仅有的一块大白兔奶糖，给了她，小姑娘冲我笑笑，她的妈妈不好意思的点了一下头，我说：“糖很甜，快吃吧！”小姑娘剥开糖纸塞进嘴里，我赶紧离开，只怕再看下去眼泪就要流下来。我想，此去前程艰难，但他们内心都很充盈。我无从评价别人的生活方式，每当看到这些虔诚的人们，只有肃然起敬。
转山的藏族一家人，我们在补给点的时候遇到了，带粉色头巾的姑娘十分腼腆。他们自带了打酥油的工具，动作娴熟还十分有节奏。三姨也试了一下，连声道：“不好使力，有难度。”随后，我们在离止热寺不远处又遇到了，算是同路的“老熟人”了，大家点头招手，互相打气加油。
其实，很多时候，我们是看不到 冈仁波齐 山峰的。脚下就是这样无止尽的路，根本不知道哪里是尽头，只有卯足了劲儿不停地走。
在一处停靠点，有标识指示这里是观赏 冈仁波齐 的最佳位置。前半段路程和我们一前一后的两位 意大利 女士，也在这里休整，我拜托她们帮着拍了一张合影。
躺在石头上仰望天空，可以看到云流动的速度特别快。
就连山壁也如刻板画一样，每一笔都刚劲有力。
每到一处玛尼堆，就有简单的藏汉说明，解释这里的由来。
人一旦回归了最原始的行走，想法都变得特别简单。
比如 ，我就在想，什么是行走？我们为什么要行走？高原费脑细胞，还是啥都别想，迈开大步朝前走！
和我们聊天的藏族同胞，走累了，就躺在路边的草地上睡一觉，起来再接着走。那一瓶里装着他们最爱的青稞酒，本来是满满的一大瓶，看来行走真的很耗费体力，不到半响，已经喝完一多半儿了。
这一路上， 冈仁波齐 一直被云笼罩着。
骑着马的大多是 印度 来的教徒，在 印度 教中，他们认为 冈仁波齐 是湿婆的居所，世界的中心。一般他们转山的方式是逆时针方向，看到有专职马夫拉着的，那是比较有钱的 印度 教徒。在路上遇到一位 印度 小哥，看起来他累的够呛，问我到出口还有多久，其实我也不知道那会儿到底走了多少公里，随口答道应该还有个三四公里，那小哥立马露出笑容，同我握了握手，说谢谢你我的 中国 朋友。
迈开腿子不要怕，一直往前走就能看到最美的风景。却早已忘记，我们已经和景色融为一体。
远处星星点点，是刚和我们一起聊天的藏族人，真的不能和他们比速度，一直在高原上生活的人们都太厉害了。
高原徒步真的好累！！！我被落在最后，最远处是老妈，而后是三姨，她俩停下给我加油鼓劲儿。
继续走，不要停！
此时略显粗壮的背影，看似也有千斤力气，我想我们一定可以走完剩下的路。
终于可以喘口气了，前方红色的建筑就是止热寺了。
终于真真切切地看到了 冈仁波齐 。用什么词语也形容不了心里的那份震撼，也只有亲身在 冈仁波齐 的脚下，才能深深刻刻体会到。
我的登山鞋，时尚时尚最时尚！本来是黑色，一天的行走下来，腿都要走废了，重新上了一遍石灰色。
止热寺有很多住宿的地方，如果不去止热寺住宿的话，在之前的分叉路上可以直行不需要左转，不要问我为什么，因为我们三个就是左转去了止热寺方向，多走了大约一公里的路，却发现止热寺对面有很多的住宿选择，有宾馆，有帐篷，供给还是没问题的。我们选择住在离 冈仁波齐 最近的山脚下的帐篷，帐篷的主人是位藏族姑娘，住宿费用是80元/人。
帐篷条件有限，晚上准备和衣而睡。打开帘子就能看到 冈仁波齐 那是怎样的感觉呢，就是太棒了！
后面的房子是公厕，在转山季节，虽然硬件是艰苦了一些，补给点的基本供给都是没问题的。
入夜，外面的风呼啸而过，吹着帐篷呼呼作响。我咋都睡不着，虽然身体已经很疲惫了，脑子还跟过电影一样不停转着，因为高原的海拔和长时间的行走，心咚咚咚地跳的特别厉害，打开手电，翻到药吃完了，躺下想赶紧入睡，还是睡不着。我就眼睛铮亮盯着帐篷的顶部，希望时间快一点，我好熬过去。 冈仁波齐 脚下的那个夜晚，应该是我经历的最最最漫长的夜晚。
№2→转山日记【D2×夜空中最亮的星】
2019年9月7日 星期六 多云转雨“夜空中最亮的星，请指引我前行。”在海拔5000米的帐篷里一夜无眠，时间跟停止了一样，太漫长，心难熬，第一次想让时间流逝快一些再快一些......好不容易熬到凌晨五点，叫醒了老妈和三姨，起身整理好装备，只喝了杯奶茶做早餐。今天要徒步34公里，是最累的一天。打开毡帘的瞬间，世界静止了，星河在上，熠熠生辉。凌晨五点半，启程。从五点半到七点半这个时间段，四周黑漆漆的一片寂静，只有天上的点点星光指引我们前行的方向。因为要赶路，很遗憾并没有用相机记录下那片朗朗星空，但那闪耀的星海是我们心底 里永 远无法抹去的记忆。我在 冈仁波齐 看到了夜空中最亮的星！
佛晓十分，天光漫漫，朝霞给天地披上了淡粉色的外衣。
霞光轻吻着山脉的棱线， 冈仁波齐 闪耀着金光。
路，基本都是这样，乱石嶙峋。
此刻，我们向着大约5700米的卓玛拉垭口前行。之前，先从止热寺爬了大约4公里到达天葬台。在天葬台附近，我们还坐着休息了一会儿，因为夜太黑，周围根本看不到什么，非常的安静，只听到呼啸的风声和沉重的呼吸声。后来，老妈和三姨聊起这一段来，也没觉得害怕。我只记得隐隐看到一个很大的平台，周围挂着很多的经幡。接着，从天葬台到卓玛拉垭口也需要一直向上行走，大约也是4公里的路程。其实并没有什么真正意义上的路，周围都是乱石，非常难走。
回头再望一眼来时的路，此刻都已经成为了风景。
休息片刻，接着出发，再往上就到卓玛拉垭口了。
快到垭口的时候，看到了几个藏族同胞，就这样磕着长头来到这里，因为海拔很高，垭口上积了很厚的雪，还有几个大的水坑，他们就那样一步一叩首，以最虔诚的方式来到 冈仁波齐 的身边。相比之下，顿时觉得自己并没有那么辛苦那么劳累。
越往上走越喘，已经记不起来再多拍些照片，只想着快点走快点走。好不容易到达了卓玛拉垭口，和我们一路同行的藏族老人站在那里，口中默默念着些什么，他告诉我们，他已经转了80多次山，之后还会继续转山。
我们在海拔5700米的卓玛拉垭口系上了经幡，祝福大家扎西德勒，吉祥如意！
系经幡的过程异常艰难，此时手掌都冻的通红，伸展不开不好施力，辛苦老妈和三姨费了半天劲儿才系好。
正巧碰到藏族一家人也在垭口系经幡，口里念着什么，我们也听不懂。最后，身穿蓝色藏袍的小伙子拉着身边刚系好的经幡，也包括我们的，“呀拉拉索！”大声喊了一句，将经幡从头顶举起抛下，垭口风很大很大，经幡随风飘扬。随后，他拿了一包吃的过来邀请我们一起。他听不懂汉语，我也不会藏语。我问是糌粑嘛？说了好几遍，估计是听懂了糌粑二字，憨厚地笑笑又摇了摇头，我掰下来一些尝了尝，应该是酥油一类做的点心。还有一位藏族小姐姐，拿出小面包要给我们吃，真的是太热心了。
从卓玛拉垭口慢慢走下来，就能看到托吉措，如碧玉一般，藏语是慈悲湖的意思，寓意吉祥美好。
因为要赶路，我们并未多做停留，向藏族一家人一一告别，互道扎西德勒，接着前行。
之前一路都是向上行进，从卓玛拉垭口下山后，会有6公里的急下路线，经过冰雪覆盖的地面，乱石路面，还有差不多4公里特别陡峭的斜坡路面，当地人称为“地狱坡”，从名字就可以听出来这段路程是有多险恶。
冰原地面非常滑，一点也不好走。
在这里，又遇到了昨天同路的外国人和他们的导游。
有些路面的斜度几乎已经成为直角。
下坡路线行进必须谨慎小心，老妈没注意还坐了个屁墩，幸好没大碍。
走完那6公里的急下路面，会到一个叫做不动地钉的地方，那里有帐篷补给点，一人喝了一杯奶茶补充能量。
接下来迎接我们的还有20公里的路程，此时的路已经不叫路了，基本上全是大石块堆积起来的，异常难走。
后面的行程基本上没拍几张照片，因为太累了。
越累越想歇，越歇越不想走。
后来，我领头掌握节奏走在最前面，老妈和三姨跟在后面。虽然很累很累，全凭一口气咬着牙也要坚持下去。最后5公里的时候，还下起了大雨，幸好提前准备了雨衣。我最难忘的一段不是去卓玛拉垭口的路上，也不是前往的地狱坡的路上，就是这最后5公里的一段路上，大约1米宽，下雨地面湿滑，路面泥泞， 临江 临崖，作为有点恐高的人来讲，那是最害怕的。往前再走一段就到了宗堆，这里有几家牧民帐篷可以落脚休息，离转山出口只有4公里了。雨势渐渐大了起来，和我们同行的绝大多数人都去休息了。我们想要在天黑之前到达塔钦，并不想在路上耽误太久，紧接着出发了。远远的能就看到塔钦，脚下却一直走一直走怎么也走不到头，大约又用了一个小时，到下午六点左右，我们终于到达转山出口，看见三姨夫和小白车早已在那里等着我们。
举个例子，我们在平原上走一公里很快，在高原上走一公里却永远都走不到尽头。盼着走过这个山头，下个山头能看到路的尽头，可是过了这个山头，后面还有无数个山头。后来自我催眠，用联想法转移行走带来的艰难，想象当下的我，行走在自己的时空里，这一公里，我看到了悬崖上盛开的花朵，下一公里，我看到了苍鹰飞越层层云端。从未想过自己在一天之内走了34公里的路，还是在平均海拔5000米的高原。当我们看到转山出口时，心情并没有那么激动，只想着，这辈子再也不想走那么多路了，真的太难了。人就是这样，回来后我们经常聊起这段转山旅程，觉得那样的经历实属难得，以后如果有机会的话，坚持坚持还是可以再来的！
✰塔钦~札达【古格王朝的秘密】
塔钦镇—— 札达 县距离230.2公里 / 时间5⼩时46分/ 途径⻔士、巴尔兵站在五颜六色的山峦之间静卧着一个蓝色的小湖，名字很好听，叫做龙嘎措琼。在夏秋季节，龙嘎措琼边上还会多出一个碧绿色的季节性水洼，两潭湖水在五彩山的怀抱中，如同两滴眼泪，有人形象地称之为“天使之泪”。
著名的 札达 ⼟林，位于冈底斯山脉和喜马拉雅山脉之间。⼟林，顾名思义，就是像森林一样的土堆。
经过上亿年的演化，现在的土林如同堡垒般坚硬。
我们的身后全部都是磅礴大气的土林地貌。
这里是沿象泉河谷蔓延的一条⽓势恢宏的土质莽林，是远古 大湖 盆及大河床经漫长时期流水侵蚀而形成的极为独特的⾼原地貌，属于第四纪次⽣构造地貌。
放大看看，沟壑万千，鬼斧神工。
一路过来，看到这样的壮阔景象，大家的心情还是很激动的。
从未见过这般地貌，实属壮观。
有点像 蒙古 包，又有点像烽火台，你可以展开想象的翅膀任思绪无尽飞扬。
去往 札达 县的蜿蜒公路，大概有20-30公里都是在土林里穿行。
土林里盛开的花朵，一簇簇可爱的小黄花。
呈Y字形状的土林。
身处土林，沧海桑田，世事变迁。
身后是壮观的景色，眼前是开心的人们。
感谢老妈的摄影技术，把我拍的最瘦的一次。
大家自顾自地开始欣赏美景。
按照地理位置， 札达 与 北京 间隔两个时区，也就是实际要比 北京 时间晚两个小时，但都统一使用 北京 时间，这可是傍晚七点的大太阳。
我们住在 札达 县 重庆 宾馆，老板来这里十几年了。让我感动的是，宾馆外面有家 重庆 小面，生意十分火爆，我居然在这里吃到了花 甲米 线！第二天的早餐馄饨味道也非常棒！
古格王朝建议早一点去，可以看到阳光洒落古格王朝遗址时刹那的壮观。因为里面的几座宫殿都藏有很古老的壁画，历史久远，大都是800-900年以前的，为了保护这些壁画，室内未采用照明设备，必须趁着有阳光的时候进入，才是最佳观赏时间，一般到下午六点，古格王朝就不接受游客进入了。这里日出也比 北京 晚两个小时，早上七点半就开始售票，门票是65元/人，只收现金。还需要坐观光车（20元/人）或者马车（50元/人）才能进入到古格王朝遗址。遗址内禁止放无人机拍摄，违者重罚。在八点之前，我们已来到了古格王朝最佳观赏点，等待日出。
古格王朝遗址位于 札达 以西约18公里的象泉河畔，被层层叠叠、形态各异的土林包围着。整座城堡建在一座300多米高的黄土坡上，土黄色的城堡遗迹就像是从土林中长出来的一样，浑然天成，窑洞、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局，自下而上，依山迭砌，形成一座庞大的古建筑群。
这是日出前的古格王朝遗址。
这是日出后的对比，十几分钟的等待真值！
古格王朝遗址在太阳的照射下，变身为金色。
来古格王朝的游客非常多，旅行团的，散客的都有。
阿里 地区是青藏高原最遥远最荒凉的区域，自然条件相当恶劣，可是却蕴藏着最深厚的文化与最神秘的故事。古格王朝弘扬佛教，抵御外敌，深得民心，曾有过700年灿烂的文明史，前后世袭了20个国王，王宫城堡不断扩建，大气壮观。
据说，古格王国的军事力量相当强大，王国的统治中心在 札达 扎达象泉河流域，王国的疆域北抵 日土 县，最北界达今克什米尔境内的斯诺乌山，南对 印度 ，西邻拉达克，最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。然而离奇诡异的却是，在300多年前的某一天，古格王朝10万人一夜消失，偌大的王国仅留下总面积达72万平方米的恢弘遗址和遗物，留给后人无穷的想象空间。
这里还有几座宫殿庙宇，里面的壁画特别精美。看门的大叔告诉我这里的壁画年代都很久远，要好好地保护，不能有照明设备，不能拍照。殿堂的顶端有一个小小的阁楼，四周全是玻璃罩着，据说是为了采光，光线非常好的时候，能看到壁画上的金箔闪着细细的光芒。
这里还有些正在维修的地方，都需要人力背上材料上山。
藏族同胞们都很能吃苦，特别能干。
他们有些背着石块，有些背着水泥。
从残存的宫墙断垣就可以推测当时古格王朝盛极一时的繁华和强大！
静静的玛尼石。
古格王朝到底封存了什么秘密？我们已无从而知，学术界也有很多说法，有一种可能是因为生态环境的变化导致的。现在的这里，藏族同胞用自身的行动在保护脆弱的生态环境，非常的不容易。作为游客也要配合他们的工作。
往回走的路上看到了这片土林，像不像穿着铠甲的士兵守望着这片土地。对这片土地爱的深沉，铠甲卫士已守护千年。
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