说，料理起来自由度最大，羊肉炖烂，时蔬、菌类、豆制品等等都可做配料，往奶白色的羊肉汤里一放即可，用不着花椒大料，一撮盐，一把葱花足矣。临上桌，或遇到东北食客，或遇到汪曾祺那样的美食家，还要洗净一两棵芫荽切碎撒下，保管吃得大汗淋漓，荡气回肠。越是简单，越能体现厨师的风格，一百个人，可以做出一百种炖羊肉。若追根溯源，炖羊肉是谁发明的呢？有人说，从成吉思汗时代蒙古人就开始在铁帽子里边炖羊肉了，有人却说不对，炖羊肉讲究的是炖烂，入口即化，不适合行军，只有手把肉和涮羊肉开锅就能吃……在我们内蒙古，这厢争论依旧没完没了，那边说汉话的已经去牧牛放羊，讲蒙语的已在种菜种粮。诸如此类问题，你打破砂锅也问不到底，时光荏苒，吃在当下。
乌兰察布还有一例“冰煮羊”，可谓登峰造极。桌子正中置一铁锅，先填入半锅白格凌凌的冰块，再铺上一层红里透白的羊肉条，开火，羊肉在冰中由冰拔凉缓慢转热，始静而突沸，随即加入白色的酸奶、紫红色的法国葡萄酒、琥珀色的秘制调料（我闻着有酱油咸盐少许，包含蚝油、蜂蜜、果酱）。煮斯须，夹出一块羊肉尝尝，其香，隐隐有山野芬芳，其嫩，微微若鲜贝口蘑，细嚼，脂溢满口润而不腻，再续入五色蔬菜等等，只见满锅荟萃，古今中外，尽在其中，一时间鲜香四溢，意境全出，令我大呼相见恨晚。
席间便有人问，你来自呼伦贝尔草原，那里是蒙古祖地，北方少数民族的发祥地，鲜卑民族入主中原的出发点，你难道没吃过冰煮羊这道美食？我说，还真没吃过。
记得各种资料每每记载，成吉思汗出兵远征，带着羊群作会跑的食堂，一路杀羊飨军，不过拢一堆干草牛粪点燃，取头上的铁盔翻过来作锅，白水煮带骨羊肉，是为手把肉鼻祖，后来发现肉切成薄片，沸水一烫，即可快速果腹，渐渐发展成了涮羊肉。
2015年夏初，我沿着海拉尔河、克鲁伦河考察，看到很多鲜卑南迁留下的古城残垣和旧石板墓，发现当年鲜卑人迁徙，是顺着河道迂回而行的。大地平缓，河流像恋家的嫁女，一步三回头地缭绕着草原，鲜卑人就这样沿着河道，走走停停一百余年，终于走到了大同，建立了北魏。后来，北魏太武帝拓跋焘派中书侍郎李敞祭祖，迢迢数千里回到呼伦贝尔嘎仙洞，留下石刻祝文，佐证了鲜卑民族这一艰苦卓绝的远征，的确不是杜撰。想来当时迁徙的鲜卑万众，终年逐水草而游牧，一辈辈依偎着河道谋生，南迁前程，中原帝业，对于他们来说，远没有河流重要，找到了河，就有了水，就有了冰，就有了肉汤和奶茶，就有了羊肉的诸种吃法，水煮，冰煮自然不在话下。如果说草原森林是北方少数民族的摇篮，那么河流则是他们世代依偎的母亲。
乌兰察布的莜面和冰羊肉，让我于不经意间进入了某些历史的散页。
美食如书，读不完的大草原。
作者：艾 平编辑：舒 明
