Grey Line）的售票处一眼便能看见。Flybus的机场大巴服务分两种，一种是Flybus，负责把人送到它位于市中心附近的巴士总站；一种是Flybus plus，负责把人送到具体的酒店门口。我们买的是Flybus plus的票（单程约16镑，具体多少冰岛克朗记不清了），拿到了一张绿色的ticket，然后在到达大厅外排队上车，上车时还会有工作人员再次确认买了plus票的乘客要去哪一家酒店。从凯夫拉维克到巴士总站大概50分钟左右，车上有wifi，不过需要登录Facebook签个到之后才能使用，害得我在车上想了老半天才找回了我Facebook账号的密码（白眼）。
买了plus票的乘客也会被先送到巴士总站，然后再每16人一组地上小巴士。这里不得不说Flybus的组织不够有序，大家从大巴下车之后都三三两两地随意站在停车场的空地上，也没人来说要排个队什么的，结果小巴一来一群人都蜂拥而上。我和W算是歪打正着，下了大巴之后就没挪地方，而开来的小巴正好停在我俩面前（笑）。
Check in并安顿好一切已经是该吃晚饭的时间了，我和W不约而同想到了《花样青春-冰岛篇》中大家排队去吃的Bæjarins Beztu Pylsur热狗。 这家热狗从1937年开始营业，06年8月曾被英国卫报选为“全欧洲最好吃的热狗” ，也有人说这家热狗是全世界最好吃的热狗，不过到了之后发现人家还是非常谦虚地写着“The best hotdog in town”（笑）。这家热狗出名的另一个原因就是美国总统克林顿在访问冰岛的时特地来吃它家的热狗。Bæjarins Beztu Pylsur是连锁店，在雷克雅未克有4间店，以哈帕音乐厅对面（Radisson Blu后门附近）的这家最为出名，我们去的也是这一间。
Bæjarins Beztu Pylsur 有且仅有热狗和饮料卖。我后来查了一下，有人说这家的热狗好吃是因为中间的肠是猪肉羊肉混合再用啤酒红烧后制成的，而我还想要再加一点，那就是它配的那一把炸洋葱末，又脆又香，让我一个平时吃东西都把洋葱挑出来丢掉的人也臣服了。在冰岛短短的五天里，我们有三天都来这家吃了热狗，还有一天在一个加油站也吃了一个热狗（相比之下还是 Bæjarins Beztu Pylsur的酱料更好吃 ），真是把热狗吃了个够！
吃完热狗，我们便穿过Laugavegur向哈尔格林姆斯大教堂（Hallgrímskirkja）进发，途中还路过了著名的“维京船（Sólfar）”。
哈尔格林姆斯大教堂建于1930年，是以冰岛著名文学家哈尔格林姆斯的名字命名的，而它又以它新颖的管风琴结构设计闻名。大教堂主厅高30多米，主塔高 72米，可乘坐电梯上顶楼俯瞰首都全貌。其实，欧洲最不缺的便是教堂和城堡。就内饰来说，有伦敦的圣保罗、梵蒂冈的圣彼得、巴塞罗那的圣家堂在前，哈尔格林姆斯确实并不算亮眼；但就外观而言，哈尔格林姆斯绝对能让人印象深刻：它没有华美的花窗也没有栩栩如生的雕塑，但它高大而威严，静静地伫立在雷克雅未克的中心，仿佛一个守护神一般。
↑ 教堂里的烛台 & 钟楼上的钟
↑ 在教堂顶上俯瞰雷克雅未克
由于是在九月初，就算晚上九点教堂关门时间到了天也不会黑尽，我们只好放弃了在塔顶看夜景的想法，早早地回了酒店等待晚上极光团的导游来接我们。冰岛的极光团分很多种，有大巴团、船上极光团、超级吉普团，大巴团最便宜，一般三四十镑一个人，超级吉普团最贵，基本都是一百多镑一个人。出于好奇，我们一咬牙就订了Arctic Adventures的超级吉普团（Northern Lights Superjeep Tour，约114镑/人），事实证明我们的选择也非常正确，这一点稍后再细说。
大约九点的时候导游来了酒店前台接我们，非常热情，又是自我介绍又是各种询问我们有没有带够保暖的衣服。来市区接我们的并不是超级吉普，导游说吉普车太大、太拉风没法开来市区，需要大家集合后一起到城外再上吉普车。我们上车之后还去另外两个酒店接了几位团员，人到齐后我数了数整个团加上我和W一共就八个人，有且仅有我们两个中国人，另外六位分别来自孟买、西雅图和一个我没听明白的地方（笑）。
出城后大概十分钟左右就到了上超级吉普的地方。见到我们所要坐的吉普车时我才真正理解了为什么导游没法开着这辆车来市区接我们——超级吉普光是轮子都差不多到我胸口那么高了，而且又重又大！上了超级吉普后又大概开了半个多小时吧，路上导游介绍了极光形成的原理，也给我们打了预防针说观测极光这种事很大程度上要看运气，今晚也并不一定能够看到极光（冰岛的极光团如果当晚没有看到极光的话是可以改签到下一个批次的团或者第二天的团再进行观测的）。半个多小时后我们来到了一片水域附近，导游说这里是今晚的第一个停靠点，如果这里看不到极光，那我们还会再换另一个观测点。
事后想起来，我和W的运气真是非常非常的好，因为我们在冰岛的这几天有且仅有9月1日这一天晚上极光指数达到了4，其余时候基本是2。通常情况下极光指数需要在3以上才有可能观测得到极光，然后还要看当晚云层密度是否合适、附近是否光源比较少等等，而我们非常幸运地一击即中看到了极光。
九月初的冰岛白天还不算冷，但入夜之后就变得异常的冷，还时不时会有刺骨的寒风像刀一样划拉脸。我穿了一件轻薄的羽绒服外加大风衣，裤子里还塞了一条秋裤，也戴上了围巾，结果还是被冷得不知今夕是何夕（苦笑）。美好的事物总是没那么容易被看到呀，我们一群人瑟瑟发抖地在寒风中又等了有半个多小时吧，导游才说其实现在天上已经有极光了，只是我们肉眼看不见。一开始我们还觉得是导游给我们心理安慰，不约而同哄笑起来，结果已经架好了三脚架的导游说不信我拍给你们看。事实证明导游并没有驴我们，高曝光低快门出来的照片上确确实实有着明显的绿色光芒！确信了天空中已经有了极光，大家开始兴奋起来，热烈地讨论着现代科技比人眼靠谱（捶地）。
大概又过了二十分钟，脖子都快断掉的我们终于亲眼见到了第一道极光——它非常微弱，却还是坚持着在夜空中跳动了几秒才消失不见。说实话，比起平时看过的极光照片，那一缕微弱的极光根本算不得什么，可是夜空下的我们却被震撼了——凛冽的寒风中，我们站在广阔的天地之间观赏到了最为神奇的自然景观之一，那个瞬间真的会有一种强烈的渺小感席卷心头。肉眼可见的第一道极光出现之后一切变得顺利起来，愈来愈多的绿色光线出现在了夜空中，导游也非常愉快地替我们每一个人拍照，并且一直在强调给我们拍照一点也不麻烦、都是他应该做的（感动）。
夜里一点过的时候，大大小小的极光束已经几乎布满我们头顶的一片天，非常壮观。导游告诉我们，今晚这样极光成片出现的情况在他十多年的从业时间里都是少有的。这样的说法更让我觉得我简直不是一般的幸运，不仅一击即中观测到了极光，竟然还看到的是少有的极光大爆发的情形！也就是这个时候，导游笑着告诉我们他在车后面为我们冲了热巧克力，让我们都去拿一杯。说真的，那一刹那特别感动，在这样一个离家几万里的国度，寒风凛冽中我已经冻得手脚麻木，突然有人告诉我他为我冲了一杯热巧克力，非常受用。
大约一点半的时候我们结束了极光观测，打道回府。路上导游告诉我们他会把今晚为我们拍的照片传到官网上，我们明天就可以自行下载了。不得不说，Arctic Adventures的这个超级吉普极光团整体来说都做得非常好，给我们愉快的五天四夜冰岛行开了一个非常好的头。凌晨两点过，我和W回到了Rey Apartment，临走时导游和我们一一握手并祝我们接下来的旅途愉快，沉浸在看到极光的兴奋之中的我又察觉到了一丝不舍：人生啊总是会遇到很多过客，你知道分别不可避免，但你仍旧会伤感。
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【9月2日-9月3日 南岸两日游（冰川徒步+杰古沙龙湖）】
冰岛南岸之于冰岛旅行，就像法国、德国、意大利之于欧洲旅行，是标配，是必去。一般来说，冰岛南岸的重要景点有五个：塞里亚兰瀑布（Seljalandsfoss）、斯科加瀑布（Skógafoss）、维克镇的黑沙滩（Reynisfjara）、杰古沙龙湖（Jökulsárlón）、蓝冰洞（Kverkfjöll Ice Caves，据说只在11月-3月开放）。九月虽然已经不算是冰岛的夏季，但蓝冰洞仍然没有开放，因此我们的南岸之旅重点便放在了两个瀑布和冰湖上，于是我们选择了Nice Travel的南岸小巴两日游，（http://www.nicetour/2-day-tour-to-jokulsarlon-with-glacier-hike-and-south-coast-attractions/），详情如下图：
九月不是冰岛的旅游旺季，所以我们参加的这个本该有16人的团加上我和W一共只有5个人，并且团员都是中国人：一对从曼哈顿来的夫妻，一位河北的来冰岛背包旅行的阿姨。由于没有语言障碍，大家很快就侃了起来。夫妻二人告诉我们，他们每年冬季都会去阿拉斯加，如果没有去过阿拉斯加那一定要去一次，非常值得。于是，阿拉斯加也被我默默地添在了to-do list上（围笑）。
我们的前两站就是两个瀑布，塞里雅兰瀑布和斯科加瀑布。塞里雅兰瀑布垂直高度约60米，瀑布后有一条起伏跌宕的小径供人行走，许多人喜欢取瀑布后的点来透过水流拍摄夕阳西下的壮丽景色，它也被称为冰岛一众瀑布的颜值担当；
↑ 塞里雅兰瀑布
斯科加瀑布又称森林瀑布，宽约25米，垂直高度与塞里雅兰瀑布不相上下，它隐没在群山包围之中，一侧的山上有一条陡峭向上的山路，走上去便可眺望不远处的海岸线。
↑ 斯科加瀑布
两座瀑布诚然是美的，不然也不会成为冰岛南岸的必去景点，然而我却想在这里泼一瓢冷水。论瀑布，国内也有不少闻名世界的瀑布，比如我想提名的贵州黄果树瀑布。徐霞客曾这样描绘黄果树瀑布：“透陇隙南顾，则路左一溪悬捣，万练飞空，溪上石如莲叶下覆，中剜三门，水由叶上漫顶而下，如鲛绡万幅，横罩门外，直下者不可以丈数计，捣珠崩玉，飞沫反涌，如烟雾腾空，势甚雄厉；所谓珠帘钩不卷，飞练挂遥峰，俱不足以拟其壮也。”论瀑布外观，即便是流量最盛时的塞利亚兰那瀑布或斯科加瀑布也无法与黄果树瀑布相比；而论趣味性，塞里雅兰瀑布引以为豪的那条水幕后的小径也完全无法同黄果树瀑布后长达134米的水帘洞相提并论；至于周围环境，冰岛的瀑布是遥望平静的海岸线、游客目之所及全是未经斧饰的大自然的粗犷与荒芜，而黄果树瀑布周围则是芳草繁花铺上云天，究竟谁更美就是仁者见仁智者见智了。
顺带一提的是我们午餐的餐厅，就在斯科加瀑布一旁，一边吃还能一边远远地观赏风景，非常不错。这一顿也是我和W在冰岛的第一顿正餐，我点了当天刚打捞上来的鲜鱼和当日例汤，而W点了一份看起来够一个壮汉吃一整天的烤羊排（笑到捶地），连导游小哥也忍不住在一旁wow了一声。
午餐过后我们则向冰岛第四大冰川米达尔斯冰原流出的冰舌索尔黑马冰川（Sólheimajokull Glacier）进发，在那里我们将进行两个小时左右的难度系数为简单徒步（手动doge）。
我们在距离冰川还有十分钟左右步行路程的地方下了车，与我们的导游会面。导游非常热情，问了我们每一个人的名字然后努力记住，对于经常脸盲亚洲人的欧洲人来说也是蛮拼的（笑）。导游给我们每个人都挑了一副冰抓，然后为我们挨个调试，随后我们人手一只冰斧开始向冰川（其实是冰舌）移动。
↑ 带我们做火山泥面膜的导游hhh
路上导游告诉我们要每一步都用力踩下去，一定要确保冰抓的尖刺牢牢刺进冰里，这样才不会打滑。再说这索尔黑马冰川，它同我想象中的放眼望去一片白茫茫的完全不同，而是显得有些“脏”，这是因为它下面有一座活火山，而喷发出来的火山灰覆盖在冰川之上，所以这里的冰是和火山灰相互融合的，呈现出一片白黑的颜色。
即便是难度系数为简单的冰川徒步也仍旧是挺辛苦的，至少对于平时不爱运动的我和W来说是这样。不过由于整个过程中我都神经紧绷地在观察我的冰抓有没有松动，所以真正觉得筋疲力尽还是冰川徒步之后的事了。
一路上，导游一边向我们介绍冰川的形成以及近年来气候变暖对冰川的影响，一边时不时地敲几块干净的冰丢给走得气喘吁吁的我们吃着解渴。我们时而跨过深不见底的冰缝，时而回望冰舌尾部的冰湖，时而驻足围观极限运动者们挑战不可能——有不少人都腰上缠着伸缩绳准备去几十米之下的冰洞里一探究竟。听导游说，其实表层冰川之下还有一条天然形成的很深很黑的通道，不过里面也非常危险，像我们这种简单的徒步团是没有机会下去的。惜命如我，面对不能下冰洞的遗憾其实也并没有太难过（笑）。
↑ 一队人马正在准备探索45米深的冰洞
冰川徒步大约在两个半小时左右，临近结束时，导游告诉大家说我们运气非常好，因为附近有一个近期形成的冰洞，这两天天公作美，并没有雨水形成的小溪流阻挡去冰洞的路，所以她可以带我们去冰洞里看看。说实话，在进入冰洞之前，我并不认为许多游客趋之若鹜的冰洞会有多么摄人心魄，然而，打脸来得如此之快，迅雷不及掩耳（笑）。
↑ 冰洞入口 & 冰洞的“天花板”
我们进入的这个冰洞毕竟是近期刚形成、名不见经传的冰洞，内部景色自然无法与盛名在外的蓝冰洞比肩，但却也足够我们大家兴奋地到处拍照了。冰洞内壁只附有少量火山灰，因此显得特别干净，总觉得这样的洞是武侠小说里面世外高人练功的地方（笑）。
探索冰洞之后，我们的徒步之旅也画上了句号。遗憾的是，我和W听说在冰岛什么都可以刷卡、并没有换冰岛克朗的必要，因此最后“身无分文”的我没能给这位热情的导游小费。
辛苦的徒步之后，我们筋疲力尽地爬上车，向我们当天的最后一站，维克镇的黑沙滩，进发。
我们到黑沙滩时已经临近日落，一片昏沉之下我们看到的是滔天巨浪、感受到的是能把头皮吹飞的狂风。我终于理解了为什么有人说黑沙滩是“魔鬼的领地”，因为这里的海浪仿佛真的可以吞噬、摧毁一切，而岸边冷酷的风琴岩峭壁则像一堆钉子一般，谁不臣服就要钉死谁（水瓶座的脑洞简直女娲都补不上hhh）。话说从照片来判断，黑沙滩这里的风琴岩和北爱尔兰的巨人之旅看着还挺像的，也算是变相弥补了我没空去北爱的遗憾吧！
我们的晚餐是在黑沙滩附近的加油站解决的。我点了一份冰岛极为出名的烤羊腿和一碗羊肉汤，坐在临窗的位置上，惬意地一边吃羊腿一边继续远远地欣赏黑沙滩的景色。
晚上我们住的是Nice Travel自己开在塞里亚兰瀑布附近的青旅，条件比我想象中要好了太多太多，不仅房间宽敞明亮，连公共洗澡间也是非常宽敞、整洁，就连一开始坚持不住青旅、犹豫半天终于去公共洗澡间洗了澡的W也不得不承认这里条件挺好的（笑）。
↑ 两个人住了一个三人间
第二天一早，外面的清雾还未散尽，我们一行五人便背上行囊出发了。这一天其实行程看起来并不紧，但是因为路程特别长，所以仍旧是早出晚归的。
遗憾的是，第一个景点是导游小哥一时兴起临时加的，而我也时隔这么久才动笔写游记，所以我已经不知道这是哪里、叫什么冰川了（围笑），放两张照片吧就。
↑ 我们潇洒的导游小哥
随后我们驱车前往这次南岸之行最后一个重头景点——杰古沙龙湖。
杰古沙龙湖是冰岛瓦特纳冰原东南部边缘入海口处形成的天然泻湖，在冰岛频繁的地质活动作用下，随着冰川的消融，这里的景象非常多变，使得游客每次到访能看到的都是独一无二的风景。杰古沙龙湖同时也是著名的电影取景地，007系列的Die Another Day和A View to a Kill、古墓丽影都曾在这里进行了拍摄，而冰湖上的游船项目则以古墓丽影同款作为噱头。
冰岛是孤单的，来冰岛旅行亦是孤单的，即便有朋友同行，也仍旧能够感知到那种仿佛孤身站在世界尽头的寂寥，而这种寂寥在我站在冰湖边的黑沙滩上举目四望时显得尤为尖锐，直击心房。除了孤单，随之而来的还有茫然，我是谁、我在哪儿、我将要去向何方，这些似乎有解却又似乎无解的问题也在敲击着灵魂。
站在沙滩上胡思乱想了一阵子，导游便来叫我们排队上船了。实际上，我们整个团五个人都觉得杰古沙龙湖的游船体验并不理想，因为我们遇上了一个七八个人的国内旅行团，而这几位大哥大姐在船上大喊大叫着相互拍照就算了，在船员再三强调不要站到椅子上去拍照、并且他们也听懂了的情况下，他们仍旧坚持站在椅子上拍照，以至于船员最后只能无奈地耸肩，而我们这几个没在他们团里的中国人也感到非常尴尬。真心希望每一位走出国门的游客都能时刻谨记自己的言行也代表着自己的国家，要想别人尊重自己，首先也要尊重别人才行啊（扶额叹气）。
除了游船，杰古沙龙湖的另一个特色则是它一侧的黑沙滩上搁浅着形状各异的冰石，因而这片沙滩也被誉为“钻石沙滩”。
↑ “钻石沙滩”与我们的导游小哥
在“钻石沙滩”上拍拍照，我们便启程返回雷克雅未克了。这时候前一天冰川徒步的疲惫感席卷而来，漫长的回程中我们每一个人都睡得醉生梦死、死去活来（笑）。不过，虽然筋疲力尽，但我们的南岸两日游总的来说还是非常尽兴的。
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【9月4日 兰德曼纳劳卡高地（Landmannalaugar）】
选择去冰岛的内陆高地兰德曼纳劳卡其实是冲动使然，因为在偶然看到它的一张照片并当即决定一定要去这里之前我听都没听说过这里，而且在后来我看的一堆冰岛游记中提到这里的人也屈指可数。事实证明，相较居德瀑布（Gullfoss）、杰古沙龙湖甚至阿克雷里附近的米湖（Mývatn）什么的，兰德曼纳劳卡确实是个冷门的目的地，不仅去的人不多，去的中国人更是少之又少。
高地团我们选择的是Reykjavik Excursions的Landmannalaugar & Saga Valley Tour（），详情如下：
其实内陆高地也有超级吉普团，如果预算允许，我觉得超级吉普团的体验应该会比大巴团又要好很多。不过不管是大巴团还是超级吉普团，两者都是夏季才会有。所以说鱼和熊掌总是难以兼得的，九月来冰岛能堪堪赶上去兰德曼纳劳卡的末班车却看不了蓝冰洞，但在蓝冰洞开放期来冰岛却又见不到兰德曼纳劳卡的壮丽了。当然，这“鱼”和“熊掌”也不是不可以强行兼得——冬季来一次冰岛，夏季再来一次冰岛就行了嘛（手动doge）！
这一天我们同样是伴着微弱的晨光就出发了，毕竟内陆高地还是山高路远。先是有小巴士来酒店门口接了我们并送到巴士总站，然后要自己去服务台报预订人的名字、换好票，再在巴士总站另一侧找到对应团的大巴车，把票出示给导游看一下便可上车。由于太过疲惫，我和W都是上车没多久就睡着了。等我们醒过来，雷克雅未克的市景早就被远远甩在身后，窗外又是如同异世大陆般的奇异景致了。
我们的第一站是一座瀑布，可惜我已忘记它姓名，只记得当导游说前面我们将下车停留二十分钟时，我还在想，这荒郊野岭的能有什么可看的？谁知车头一转，一个河谷赫然呈现在眼前，不远处的瀑布还在奔腾不息。
冰岛就是这么一个神奇的国度啊！放眼望去你觉得它光秃秃的什么也没有，可转个弯就是有山有水、别有洞天。
随后我们参观了一处中世纪时期的农场。农场的工作人员简单地向我们介绍了中世纪时期的冰岛人的生活方式，包括他们如何建造这种被草皮覆盖的木石结构的房屋、如何在凛冽寒冬中取暖、去哪儿牧猎等。农场门口的简介牌上写着如果是4-6月前来参观，屋子前的草地上将开满鲁冰花，一旁附的照片虽小，却让人异常向往。我自认是对观赏鲁冰花有一些执念的，特别是在看了霍比特人在新西兰的拍摄花絮之后，因此这次没能在冰岛见到鲁冰花还是挺遗憾的，这个小梦想大概要在我某天去新西兰的时候才能实现啦（至此，冰岛行已经立下了阿拉斯加和新西兰两个flag）！
回想起来，这座沐浴在阳光中的中世纪农庄算是我们当天见到的最后一抹亮色，因为不久之后就变天了，一切又被笼罩在了一层阴影当中。冰岛的天气就是这么喜怒无常，一天之内就能体验一年四季，阳光明媚时恨不得穿短袖，狂风大作时又恨不得裹两件羽绒服在身上hhh
我们一路走走停停，真正抵达兰德曼纳劳卡的时候已经临近下午一点，我们的车停在高地附近一处营地旁。四顾整个营地，除了零星点缀在荒地上的各色帐篷，也就一辆卖卖速食、热饮的餐车，一座厕所、淋浴二合一的简陋建筑而已。我和W经历了一路颠簸也没什么食欲，在那辆破旧的餐车上一人来了一杯热巧克力就算把午餐打发了，结果餐车上收钱的小哥一脸震惊地打量我俩老半天（捶地）。
下午一点四十五，还未从冰川徒步的疲倦中缓和过来的我们准时开始了新一轮的山地徒步。刚出发没走几步，我就发现不远处的山上有一行蚂蚁大小的人在艰难地向上移动。人究竟能有多渺小？这个问题贯穿我短暂的冰岛行的始终——人渺小得如同一只蚂蚁，是索尔黑马冰川上的一只蚂蚁，是杰古沙龙湖上游船中的一只蚂蚁，是兰德曼纳劳卡群山之间的蚂蚁，是草帽山下的一只蚂蚁……可是这只蚂蚁挑战大自然的决心却又是那么的巨大，就算艰难险阻、哪怕风雨兼程，仍有源源不断的有人在向上攀登。
有人说兰德曼纳劳卡是颜色丰富的，其实不然，它更多的是颜色厚重，大体上由红黄橘色交织而成。我们长达三小时的高地徒步分为三段：第一段是沿着一条小溪略轻松地走，第二段是在几乎没有路的嶙峋怪石之间找到通向目的地——山间的一个地热出口——的路，第三段则是穿过高地内部的腹地回到停车的营地。
令我印象最为深刻的其实是第二段路，即“没路”找路、不走寻常路（笑）。之所以没路二字要打上引号，是因为其实这片乱石之中还是有路的，只要跟着每隔五米就会有的插在泥土中的木棍走，就一定能够走到目的地。而我坚持这条路不是路的原因，则是因为即便有地标为你指示方向，你仍旧需要开动脑筋去想怎么从这块石头上走到下一块石头上去。
作为一个膝盖有伤的人，要不是中途放弃也得原路返回、开弓没有回头箭，这次徒步早在第二段路的中间部分我就想放弃了。不过幸好，导游一开始就告诉我们目的地就在远处山上冒白气的地方，所以再不济我还是能够看到我越来越靠近目标的，于是我便像行尸走肉一般，两眼盯死了远处的白烟、头脑放空地开始行走（笑）。事后想起来我那会儿竟没有摔跤也算是奇迹了。
旅行是一件很微妙的事，因为有时候沿途的风景会比目的地更加赏心悦目，我们的高地徒步就是如此，沿途的怪石嶙峋可比最后终点处的地热口有意思多了（笑）。一队人马在地热口稍事休整后便迈开步子踏上了本次徒步的最后一段路。所幸回去是走另外一条路，比来时的这条路平缓了很多，因此我还不至于累到曝尸荒野（朴实的微笑中透露着些许疲惫.jpg）。
等我们回到雷克雅未克已经是当晚八点半的事儿了，然而夜还长着，我们还有行程——吃一顿大餐。冰岛的海鲜非常出名，别的按下不提，鳕鱼倒是可以拎出来讲一讲的。冰岛附近海域的鳕鱼资源比较丰富，因此被爱吃鳕鱼的大腐国看上了，于是从1958年起，英国为了抢夺冰岛附近海域的鳕鱼捕捞权对冰岛发起了战争，这场鳕鱼之战延续了近三十年，1976年以大腐国的失败告终。由此可见，冰岛的鳕鱼一定非常非常好吃（流口水）。想着我们5号晚上便要离开冰岛，我和W决定不管多累都一定要出去吃一顿冰岛的海鲜，于是两个search小天后在从兰德曼纳劳卡回雷克雅未克的漫长路途中上网查找半天找到了一家评价非常不错的餐厅，叫Kol Restaurant（），Tripadvisor上标注这间餐厅在雷克雅未克379间餐厅中排名第21位。这间餐厅需要提前预定，在它的官网上的Reservation页面直接填写信息即可，最好不要侥幸去walk in，毕竟我和W晚上九点半去的时候整个餐厅都还是满座状态。为了一次性吃到比较特色的菜，我们点的是餐厅提供的Gourmet Set套餐，包含一盆生鲜、一个主菜和一份特选甜点（菜单如下图）。主菜为二选一，羊排或者鳕鱼，我和W毫不犹豫地选择了鳕鱼（星星眼）。
第一道菜生鲜拼盘上来的时候吓了我们一跳，因为实在是太、大、了！盛生鲜的盘实际上根本就是个盆，而且不是小盆而是有脸盆那么大！不得不说，冰岛的海鲜确实做得非常好吃，不管是咸鲜味还是酸甜味都恰到好处，这个生鲜拼盘的口味简直吊打我在伦敦偶尔打牙祭才会去吃的Wright Brothers的三层海鲜拼盘。第二道菜鳕鱼的亮点其实并不是鳕鱼，而是那裹着糖蜜（molasses）的grilled iceberg，我从来不知道超市冷柜里我看都懒得多看两眼的冻生菜可以被做得这么好吃（抹泪），感觉我平时把它简单地丢在辛拉面汤里煮了就吃简直是在暴殄天物。最后一道菜，也就是我们的甜品，虽然卖相非常奇怪（特别是那一滩黄褐色的百香果味的冰淇淋，惨不忍睹），但真的是酸甜可口，非常非常好吃（暴哭）。写到这里我突然觉得我应该向我的语文老师道歉，我竟然无法用词语描述在伦敦吃了一整年暗黑料理的自己吃到这几道菜时内心究竟有多感动（泪眼汪汪）
酒足饭饱已经是十一点过，我们一路披星戴月地穿过早已一片寂静的Laugavegur回到酒店，在餍足中期待明天最后一天的斯奈山半岛之旅。
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【9月5日 斯奈山半岛之旅+离境】
决定去斯奈山半岛的是因为理由与决定去兰德曼纳劳卡的理由相同，都是因为冲动，只怪网上搜到的照片过分美丽（围笑）。
↑ 就是这张照片！
斯奈山半岛之所以出名，不仅因为它拥有冰岛的第一座国家公园（即斯奈山冰川国家公园），也因为这里的斯奈菲尔火山（Snæfellsjökull）就是《地心游记》中那个通往地心的入口。另一方面，除了斯奈菲尔火山，斯奈山半岛还有另一个常常出现在旅游图册上的地标——教会山 （Kirkjufell），因其外表酷似一只草帽，所以也叫作草帽山（其实比起草帽，我觉得它更像一只巫师帽，比如甘道夫头上那只）。与教会山交相辉映的还有教会山瀑布（Kirkijufellsfoss），我们去的时候正是它水流量较盛的时期，流水的轰鸣使得周围安静的景色也变得灵动起来。
在回忆这一天之前，还是例行记一下我们参加的这个团。这一次仍旧是来自Nice Travel的“小巴”团，The magnificent Snæfellsnes National Park Day Tour（http://www.nicetour/the-magnificent-snaefellsnes-national-park-day-tour/），约117镑/人。之所以小巴二字要加上引号，是因为九月初仍处于冰岛旅游的淡季，斯奈山半岛一日游这个原本限定最多16人的小巴团到最后竟然只有我和W两人报名，于是小巴也没了，导游小哥直接开着他自己的车就来了，把我们的小巴游变成了自驾游（笑）。更搞笑的是，早上在酒店大堂等待被pick up时，W还说会不会今天的导游就是我们南岸两日游的那个小哥，我还说不会吧，难道不是应该一个导游专注带一条线？结果后来居然真的是我们南岸两日游的导游小哥来接我们的（手动doge），W不愧是个flag王。
说真的，这一整天我们都过得很迷幻。我知道其实也有很多人喜欢报那种司导都是同一个人然后专为那么几个人服务的私家团出去旅游，而且这种团向来都是上万一单，按道理来说我们这次斯奈山半岛之旅变成了私家团应该是天上掉馅饼了，但是，一辆小越野车上只有我们三个人这种情况对于习惯性上车就想睡觉的我和W来说简直不要太尴尬（瘫坐）。我上车的时候为了活跃气氛还努力地和导游小哥聊天来着，跟他聊火锅（他居然没听说过hot pot）、聊在伦敦的生活啥的，结果后来我都不知道我是什么时候就倒头昏睡过去了（掩面），等我醒来的时候小哥正在停车，见我醒了还对我说了句good morning，然后说他刚才还在犹豫要怎么叫醒我们（冷漠脸）。
叫醒了W，我俩匆匆下了车。第一个目的地是一处海湾，叫什么我已经忘记了，那里之所以能够成为一个景点是因为有海豹出没，并且站在岸边还能观望远处的火山。
其实说到看海豹，我想疯狂安利圣迭戈的拉荷亚（La Jolla），那里才是看海豹的天堂，妥妥吊打冰岛和英国的天空岛。拉荷亚的海豹们简直可以说是遍布那里的海岸线，并且非常“亲民”，喜欢来岸上晒太阳，而且就算游客靠近它们拍照也没在怕的，依然自顾自地做着日光浴（笑）。
↑ 插播一条拉荷亚的海豹们
相比之下，冰岛这海湾的海也豹们显得“高冷”多了，它们也不上岸（岸上怪石嶙峋，确实也上不了岸），就在水里时不时地游动两下。不知道是不是去的季节并不是观看海豹的好时候，总之那天我们看了半天也只看到了三只海豹而已。
第二个景点是一条一公里多的海边步道，距离看海豹的海湾不远，开车也就几分钟的事。这条海边步道其实是非常值得去走一走的，虽然海风差点把我和W吹进海里（冷漠脸），但风景确实原始而美丽。令我印象深刻的是某一个海岸的拐角处，我探身一望，发现下面的海滩连接着一个看起来仿佛是要通向地狱之门（喂）的山洞！虽然我是一个连鬼片都不敢看的胆小鬼，但是还是觉得如果能够进去那个山洞一定很酷。不巧的是，在来冰岛之前的几天我刚好去了一趟英国的“地角”所在地康沃尔（Cornwall），在那里我已经把大海看了个够、也把海边步道走到吐了（顺手推荐一下Land's End到Sennen Cove的海边步道），这条海边步道沿途风景虽美，但我还真有点审美疲劳了。
走完海边步道，我们还在另一处黑沙滩停留了一会儿。黑沙滩上有一艘搁浅的船的遗骸，在风吹日晒、海水冲刷之后，这一架残骸也锈成了一段一段的，看起来非常凄凉，感觉这里非常适合拍电影。这处黑沙滩依山傍海，傍的正是大名鼎鼎的斯奈菲尔火山，我站的这个角度与那张把我骗到斯奈山半岛来的照片的拍摄角度没差太多，果然肉眼所见与网上的图片风格完全不同啊（笑）。这里顺带一提，冰岛有一个失事飞机遗骸的景点（一日团戳→https://cn.guidebook-holiday-trips/glacier-hot-spring-lava-tube），看照片的话挺震撼的，可惜我们没时间去，不过看了几篇去过的人写的游记，感觉似乎还挺不错的呢！
终于在下午两点出头的时候，我们在与导游小哥有一搭没一搭的乱侃中抵达了斯奈山半岛的地标——教会山。其实比起光秃秃的状似草帽的教会山，我觉得它的周围环境更引人流连，或者说，教会山正是因为处在这么一个安静平和的环境中才变成了值得那么多游客跋山涉水而来的目的地。
个人认为，教会山瀑布比塞里雅兰瀑布、斯科加瀑布更具观赏性，并且从不同角度看有着不同角度的美。
其实我们去的时候整个教会山景点的游人都不算多，一方面可能是因为它离雷克雅未克实在有些远，另一方面则是因为这里其实在夜间反而比较热门，因为许多摄影爱好者喜欢晚上来这里努力将教会山和极光拍在同一个画框里。
教会山是我们匆忙的冰岛五天行中的最后一个景点，从这里回雷克雅未克大概有三个多小时的时间，这期间我和W仿佛两只被突然按住被迫停下的高速旋转的陀螺，迷茫、空虚（笑）。我俩葛优瘫在车的后座上，然后各自翻看着这几天拍的一堆照片，直到这一刻我才终于有时间惊叹，我居然真的来了冰岛，不仅来了，还看到了极光，不仅看到了极光，我的冰岛行居然已经是尾声了？！
不甘心我的冰岛行就这么结束，于是我关掉相册打开浏览器，开始搜索除了Kol Restaurant之外还有哪里有好吃的海鲜。在搜索的过程中，我惊讶地发现冰岛人也是了不起，自己的国鸟，海鹦鹉，他们居然也要吃的？
↑ 冰岛国鸟
关于该不该吃鲸鱼和海鹦鹉，争论一直是有的。我也不说推荐去吃，只是单纯记录一下哪里可以吃，我又去了哪里吃。如果想一次性吃到两种肉，可以去Hereford Steikhus（官网 ），九月初的时候这间餐厅正在做包含鲸鱼肉和海鹦鹉肉的set menu offer，具体多少钱记不清了，反正没有Kol贵（即小于60镑/人）。然而这个套餐需要预约，因此我们最后没能去Hereford，而是选择了同样被众多人推荐的Saegreifinn（官网 ），据说这里的龙虾汤非常鲜美，而这里也能吃到鲸鱼肉。
不知道是不是我们口味还是偏清淡，Saegreifinn的龙虾汤对我和W来说简直过度“鲜美”，咸得我俩在那儿猛灌凉水。不过嘛，龙虾汤配的面包是真的非常好吃。至于卖相并不好看的鲸鱼肉，我本来想点正常分量的，结果W建议说先吃个testing分量的，万一不好吃还能再换点儿别的吃。事实证明W是明智的，鲸鱼肉煎过之后有些费牙，口感像是煎了二十分熟的牛排（笑cry）。尝试了这么一小片鲸鱼肉之后，我倒是觉得难怪冰岛人自己更多的是捕捞鲸鱼进行贸易（主要出口到日本）自己却不怎么吃，毕竟这鲸鱼肉真没什么好吃的。
说到冰岛的特色“美”食，还有一款令人闻风丧胆的，那就是腐烂的鲨鱼肉（手动doge）。腐烂的鲨鱼肉被不少人描述成世界上最恶心、最难吃的东西，但是仍有许多人趋之若鹜。另外据说冰岛的羊睾丸也挺出名的，不过这也不算那么有特色吧，毕竟早些年陈乔恩就已经在节目里吃过了（喂）。
享用完在冰岛的最后一顿饭，我们从旧港出发，穿过大部分商铺已经关门的Laugavegur，在托宁湖边坐了坐，W说她都不想去捷克了，就想在冰岛再多待几天。我把我们的冰岛行概括为对冰岛的惊鸿一瞥，因为我们看到的还太少太少，而这个面积10.3万平方千米的大岛还有那么多美景、美食在在等着被探索。冰岛之后我们排了去捷克和奥地利的行程，之后紧接着就要回国了，而我们都知道，一回国，再来冰岛不仅很难，而且很贵（来自穷人心底的呐喊）。所以，我们血与泪的教训告诉大家，多留点时间给冰岛，要想环岛怎么也得十天半月才行啊！
离开的这一天，这里仍是少有的好天气，晚霞把天上的云也染成了橙红色。在酒店大堂等了不多时，flybus plus的小巴士就来接我们了，随后便是漫长的通向布拉格的旅程。事后想起来我都不知道我们怎么能在去了一趟斯奈山半岛，凌晨一点上飞机，中途在哥本哈根转机三小时，又接着飞了近两个小时的情况下，到了布拉格和另外两个朋友汇合后立刻就去吃了烤猪肘、去了布拉格城堡，根本没有犯困……大概是已经超神了吧（瘫坐）！
当然，这些都是应该写在布拉格游记里的话了。
