在没去过之前，我对苏格兰的印象只有风笛、格子、苏格兰裙和威士忌。偶然看到苏格兰的宣传信息：世界上最好的小国(Welcome to the Best Small Country in the World)，我对这个只有78.77平方公里的地方产生了兴趣。
苏格兰不仅仅是爱丁堡。自然风光和人文氛围遍布整个乡村和小镇。低沉的天空和漂浮的云朵，幽幽的废弃的城堡和布满雪的墓地，刚刚落下的斜坡和山谷凉爽的河流，悬崖边的瀑布和闪闪发光的海水，有关精灵和鬼的各种神话，被曼尼裙子包裹着的苏格兰男人的荷马和疯狂。苏格兰是一个适合旅行的地方，决不会无意中吓到你。
乘坐火车、轮渡、旅游公司公交车等交通工具在苏格兰玩也很开心，但在这个狭窄的左侧驾驶国蹒跚的高地自驾也令人难忘。
看起来像一只鸽子的旅行地图。
因为要同时进行高尔夫和观光地旅游，所以我们这次花了一周时间的高地自驾充满了随机性。但是最终要吃的东西要吃。该看的，没吃没看的也可以吃，下次可以多想想——。如果有时间的话，是适合一年去一次的度假胜地。尤其是没有充分晒太阳的欧洲人都跑到地中海度假的夏天，苏格兰晴朗的时候，雨对遭受炎热痛苦的中国人来说简直是天堂。而且，由于英国繁杂的签证，苏格兰的游客人数仍然“不会萎缩安静的人”。
卡诺斯蒂高尔夫“定制酒店”
本着机票如何便宜的原则，我们前一天从北京机场出发，在希思罗机场等了4个小时，然后换乘国内航班到达爱丁堡机场。收到爱丁堡机场租用的自动柴油车后(要开几千公里，柴油车要省很多油)，直接去Carnoustie，到达Carnoustie Golf Hotel Spa已经是深夜了。
Carnoustie Golf Links成立于1850年，是世界顶级球场，是英国高尔夫公开赛举办地之一，也是高尔夫爱好者的朝圣地。这里的早餐特别具体——，所以自助酒吧里有帕尔玛生火腿。我的主菜点了水牛蛋和烤腌鱼，然后悠然地用黄油和天蒂的橙子酱涂上吐司吃。书桌远处厚厚的词典般的书是Lonely Planet的《英国》。Carnoustie Golf Links也被评为2016年苏格兰最佳高尔夫球场。我们吃饱喝足，在食堂看到外面已经在开球，就起身准备坐火车去Dundee。
在球场商店右转，沿着小路向东走。经过安静的民宅区
。离球场近的房子一般都属于富人区……经过一个小公园：Carnoustie Rest Gardens。角落的一棵枯树下，金雀花开得非常茂盛。
从公园拐一个小弯就到了海边。Links作为最古老的高尔夫球场形式，似乎是有一系列详细的定义，但比较简单粗暴的解释就是“海和城镇之间的连接地带”,因此links球场几乎一定是在海边的。海边风很大，我们沿着堤坝走，偶尔会遇见遛狗的居民。
到车站了，这是苏格兰最简单的车站形式：没有售票厅，没有检票口，看不到工作人员。车站边上的遮雨亭里有一台自助售票机。下一趟去邓迪的列车还要近半个小时才来，所以站台上没什么人。我们买了票便继续在附近溜达。
每个人家的花园都各有特色。从一个街区的花园平均养护水平，可以看出这个街区的富裕程度，甚至幸福指数。
这是车站旁边一个小酒吧门口的路标，形状是个鱼尾巴。
虽然已经到了早上上班时间，但镇里还是没什么车。所有的街道都很安静。
车进站了，站台上也聚集了十几个乘客，甚至还有几位是拖着高尔夫球包来坐火车的。虽然现在高尔夫球在苏格兰也没有那么多年轻人玩了，但国民运动的底子还在，和腐败搭不上什么关系。我们上车之后吓了一跳：几节车厢全都坐满了，而且全都是女性乘客，看来是碰上了观光团。
坐火车很快到了邓迪市。因为以前在苏格兰呆了近十年，对随处可见的城镇风景我没怎么拍照……按照以前的习惯，在开始跑任何景点之前，我们先直奔Tourist Info Centre去拿旅游信息册子。
路过 Dundee Parish Church (St. Mary's)。这个教堂在苏格兰长老会的新教改革过程中起到了先锋作用，苏格兰长老会之父John Knox称，这是“"the first face of a public church Reformed"（1556年）。教堂现在被几个教会划分占据，也没有开放参观。牌子上写着周日礼拜时间11点，苏格兰人去教堂时间是越来越晚了啊……
Info Centre就在市中心广场。画面远处那个有一排罗马式圆柱的建筑是Caird Hall，正好是1战开打那年开始建，用了不到十年就完工了。现在主要用来做音乐厅。
邓迪苏格兰旅游信息中心
和游客中心的工作人员聊了一会儿，买了点小纪念品，然后肆无忌惮的把所有的免费册子都拿了。拍张照片你们感受一下。顺便一说，最后因为箱子装得下，所有这些册子我全都带回国了……
旁边的酒吧窗户上贴着最新一场球赛的信息：苏格兰vs英格兰，国战啊…这次没时间和酒鬼们高唱《苏格兰之花》了。
再步行十分钟，到了今天早上的重头戏：McManus Art Gallery & Museum。这个画廊兼博物馆是由英国19世纪著名的哥特复兴式建筑师George Gilbert Scott设计的，这位大拿正赶上英国作为日不落帝国的最辉煌时代，他设计或参与修复（他也擅长把旧的中世纪教堂改建成新的哥特复兴样式）的建筑遍布世界，总数超过800个，包括伦敦的阿尔伯特纪念碑、格拉斯哥大学主楼、上海圣三一教堂等等。MaManus最令人难忘的建筑特点是的一对弧形楼梯。
如果前面的罗伯特彭斯雕像脑袋上的海鸥屎更少一点，就更适合拍照了。
在这里顺便发两张G. G. Scott的其他作品让大家比较下，它们和McManus的建成时间都是1870年前后。下面这个是上海的圣三一堂，位于上海黄埔区。我虽然是个建筑专业的门外汉，但也看得出Scott在保持哥特式建筑“拼命往天上扎”的特点时，借鉴了不少新古典主义建筑的优点。下面这张图我没有拍到最哥特式的尖尖的钟楼，因此整个建筑显得非常稳重，但还是可以看到哥特式被文艺复兴时代所鄙视的飞拱（这里很巧妙地把飞拱变成了屋顶）。
上海
上海圣三一堂似乎是几年前刚修复完成的，目前不向公众开放、也不作为教堂使用，而是三自教会的办公地。感兴趣的朋友可以通过和教堂侧面书店的店员以及保安套近乎，进院子转转……我去的那次没有有钥匙的负责人在，因此没办法进内部参观。
上海
然后再比较一下海德公园里的阿尔伯特纪念碑，纪念的是维多利亚女王的丈夫。虽然大多数人认为大英帝国的衰落是一战以后的事情，但其实1870年代已经是英帝国经济力量的顶峰，阿尔伯特纪念碑建得整个国家到处都是，而现在就是女王驾蹦也不可能这么搞了……从1880年代开始，英国开始了缓慢但难以逆转的经济衰落，到了20世纪交接的第二次布尔战争，这种经济上的衰退才开始体现在军事力量上。
阿尔伯特纪念碑
说回McManus，博物馆的入口在侧面。参观是免费的，工作人员非常友好。展品不算多，一个小时就能看完。
麦克马纳斯
我选择几个自己印象比较深刻的展品来说。首先是一件刻着圣经主祷文木雕壁挂。这种壁挂在以前应该很常见，不过很少有做得这么精美的。以后逛旧货市场又有新目标了。
一个巨大的玻璃柜里放着各种类型的船只模型。邓迪是一个沿海工业城市，发家靠的是黄麻工业，因此从原料的进口到成品的出口都离不了船。
这幅罗塞蒂的但丁之梦（Dante's Dream at the Time of the Death of Beatrice）应该是这里最有名的一幅画了。前拉斐尔画派里我比较没感觉的就是罗塞蒂，所以不多说了。回来查了一下才发现这幅画应该属于利物浦的Walker Art Gallery，可能是正在和McManus进行交换展览吧。
一楼还有很多动物标本，随便拍一张，海狸很萌。
最后拍的是三扇极其精美的花窗玻璃。人物分别是：苏格兰玛丽女王，建立邓迪的亨廷顿伯爵David，威廉华莱士（勇敢的心）。三个人手里拿着不同的东西，代表了他们和Dundee的联系。
出了McManus向西走（中午可以在美术馆的咖啡厅吃点简餐）是一条叫Meadowside的路。左手边（路南）就是上面玛丽女王授予的墓地“The Howff”，右手边则是一栋布鲁内莱斯基的银行样式的大楼。这种三段式的大楼在伦敦的金融街最多，最下面一层的砖石最大，排列成厚实整齐的拱柱，中间层和上面用的砖逐渐变小，总体给人一种稳重坚实的感觉，一般选用这种样式建筑的人或企业都想要给别人留下殷实、“靠谱”（soundness）的印象。比起布鲁内莱斯基给美第奇家族设计的Palazzo Medici Riccardi，英国的设计师们又做了不少改进，这种类型的建筑在英格兰苏格兰的城市中心很多，路过时不妨留意一下。
这片墓地在过去几个世纪里也同时是Dundee Incorporated Trades（类似商会、工匠协会的组织）的集会场所。The Howff的在苏格兰语（苏格兰低地语，不是更为大家熟知的盖尔语）里的意思就是“集会的地方”（meeting place）。我们到的时候还是中午，有几个上班族在这里的长凳上抽烟休息。
整个墓园充满绿色，给人一种安详平静的感觉。最后一次在这里举行葬礼距今已经过了一百多年，对市民而言，现在这里应该相当于一个街心公园了。
其实在英国的每个小镇都能找到一片这样的市民墓地，有的大有的小，不过墓地中间有长椅供人休息的比较少见。在爱丁堡中心地区值得一去的是St Cuthbert教堂的墓地，以及Greyfriars教堂墓地（小狗bobby的故事发生在那里）。在苏格兰这样一个多雨（似乎是世界上唯一一个用品脱来衡量雨量的国家）、适合植物生长的国家，墓地不只让人联想到死亡，也能让人体会到新生。
因为约了晚餐，我们四点多钟开始步行返回。途中经过邓迪大学。还路过了这里的一个天主教大教堂：St. Andrews Cathedral。作为一个主教座堂，规模不大。因为时间紧张，我们最后没有去看火车站对面的Discovery Point，那是个关于Dundee的渔业和造船业的博物馆。因为英国八十年代撒切尔夫人的私有化运动，苏格兰的造船业再得不到政府补贴，在国际竞争中失去了竞争力消亡了。
第一天就到这里了，我们坐过车回到Carnoustie在Club House吃饭，休整一下准备第二天一早驾车上路。
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