欧美、亚洲、城市消费者习惯了便利店和超市的廉价巧克力产品，廉价背后是农民剥削廉价劳动力，巧克力本来就习惯了稀释和抹杀丰富的风味。
在一本讲美国巧克力发展历史的新书“Bean To Bar Chocolate: America's Craft Chocolate Revolution”(从豆到块——美国的手工巧克力革命）里，作者 Megan Giller 梳理了巧克力产业背后有些不光彩的历史和现状，从而阐明她的观点：人们不应该再消费便宜的巧克力。巧克力在人类发展史上占有特殊的地位，从最早发现巧克力的玛雅人，到大航海时期将巧克力带回欧洲的西班牙船队，到绵延几个世纪的奴隶制，再到工业化、现代商业、快速消费品……今天，70%的巧克力来自非洲的可可豆产地，尽管奴隶制已经不存在了，但当地的农民和采摘工人的生存状况依然恶劣，时有童工和奴役的新闻爆出。
像雀巢、亿滋和好时这样的大品牌，在各方督促下，联合起来在当地成立了 CocoaAction 组织以保护种植者的权益，帮助本地人培训和提高技术，进行可持续生产，目标是在2020年减少70%的童工，但实际上，Giller 在书中指出，这样的做法收效甚微，童工的数字不减却增，巧克力产业链背后的问题很复杂，仅仅着眼于童工的减少，不能改变可可农民的贫困本质。
为什么巧克力的消费量越来越大，可可豆的价格越来越高，但可可农民却越来越贫困？在作者 Giller 看来，这才是值得从厂商、品牌到消费者都考虑的问题。1980年，可可农民的收入占巧克力零售价格的16%，但现在，这个数字变成了3-6%。
“仅雀巢公司2015年一年的销售额就达到1000亿美元，而加纳和科特迪瓦两个国家加起来，当年的GDP也只有730亿美元，”Giller 在新书里写到，“这就是1美元巧克力带来的悬殊对比。”
近几年才开始普及开来的"Bean to Bar" 巧克力，我们可以借用咖啡、葡萄酒的思路去理解它。中小型巧克力厂商为了追求更细致独特的口味和个性，一改过去从大品牌买入“二手”可可原料的做法，开始深入产地，直接从种植园购买可可豆（也就是“bean”），从源头开始控制巧克力的生产流程：烘焙、研磨、调温、倒模……最后包装出品我们常见的巧克力块（即是“bar”）或其他巧克力制品。一块"Bean to Bar" 巧克力的售价，通常在8-14美元之间，但更高或者更低的都有可能。
"Bean to Bar" 巧克力的现状是，大部分产地不是非洲，而是可可豆品质更好，生产环境也更优越的中南美洲，以加勒比海地区产量最丰。所以一时半会儿，这股风潮对改善非洲可可农民的生活现状并没有帮助，但至少，人们有了一种可以借鉴的可持续生产模式。
当然，南美洲的可可产地也有自己的问题，因为种植品种单一，病害连连，导致产量降低（类似的事情我们听到的还少吗？连香蕉都有可能会绝种了）。
“14美元一块的巧克力，乍一听确实很贵。但你换来的是巧克力可能创造的最好的美食体验，这样一想就很合算了。一瓶好的葡萄酒可能卖几百几千美元，更别提鱼子酱了。对我来说，花10美元，得到几天甚至一周的享受，很值得。” Giller 说。
换个角度想，当代人的膳食卡路里过剩，巧克力绝不是生活必需品，与其把自己的热量配额用在牺牲了口味、质量的廉价巧克力上，不如消费"Bean to Bar" 巧克力，得到更高层次的味觉体验的同时，地球上也将会有人因此而受益。
